Max en Chine

Voir Hong Kong... et repartir

2011-10-13T20:25:00.006+08:00

Cette fois-ci, c’était bel et bien le dernier trip, la dernière escapade en dehors de Shenyang, avant de rentrer en France. Je suis donc parti 5 jours à Hong Kong, pour voir l’ami Pad, accompagné d’Alain qui lui aussi rendait visite à son pote Pierre. La tentation était trop forte pour le compère Mathieu, qui nous a rejoints pour le week-end ! Encore un mini-rassemblement “bouliste”, et bien sûr, encore un super week-end !

Vue de Central (le quartier d'affaires) depuis Kowloon

Comme Pierre et Pad travaillaient tous les 2 le vendredi, Alain et moi sommes partis nous balader sur Lamma Island, petite ile au sud de l’île principale de Hong Kong. Nous avons pu découvrir à quel point le système de transport public de la ville est développé. Métro, taxi, tramway, ferry, bus, minibus, toute la ville est quadrillée de manière impressionnante, et comme à Shanghai ou encore à Séoul, ils ont une carte “Octopus”, une espèce de “Multipass” qui permet de tout payer, les transports, mais aussi les petites courses, les restaurants, etc… C’est tout simplement idéal. On se demande vraiment pourquoi un tel système n’existe pas encore par chez nous…

Plage sur Lamma Island

Vendredi soir, Mathieu nous rejoignait, l’occasion d’aller poser ses affaires chez Pad, et d’y prendre l’apéro ! Ensuite, après un rapide passage sur Wan Chai, quartier pas forcément très bien fréquenté (si vous voyez ce que je veux dire), nous partions sur Lan Kwai Fong, LA rue des bars de Hong Kong. Mais pas trop tard quand même, car le lendemain nous attend une journée “boat trip” organisée par une connaissance de Pierre. Au menu : 86 personnes sur 2 gros bateaux, direction les New Territories, pour de la baignade, du farniente, mais aussi des activités un peu plus sportives pour les plus téméraires. C’est ainsi que j’ai expérimenté pour la première fois le wakeboard, qui n’est autre que du ski nautique avec un snowboard, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C’est trop génial, même si ça fait sacrément mal aux bras ! Visiblement, pour beaucoup de gens à Hong Kong, les week-ends ressemblent beaucoup à cela : la proximité des plages et des New Territories est un luxe exceptionnel dont ils auraient bien tort de se priver, et l’agencement des îles est tel que toute sorte d’activité aquatique (sauf peut-être le surf et la plongée sous-marine) est envisageable : windsurf, wakeboard, kite-surf, tout est praticable ici !

Le fameux tramway à deux étages. 6è génération.

La civilisation fait son chemin

Dimanche, c’est tout courbaturés (et brûlés par le soleil pour certains !) que nous nous engagions dans une petite visite des “classiques” de Hong Kong, à savoir, une balade dans le quartier de Wan Chai, histoire d’acheter un petit iPhone pour un copain, et de prendre le fameux tramway à deux étage de la ville. Puis nous montions au Victoria Peak, sans passer par la case téléphérique, car beaucoup trop de “mainlanders” (les Chinois du continent) qui faisaient la queue. Nous avons été plutôt chanceux et avons profité d’une vue assez dégagée pour avoir un bel aperçu de la baie. Puis nous sommes tranquillement redescendus pour traverser la baie en ferry direction Kowloon, pour assister au show son et lumière qui a lieu tous les soirs à 20h. Ce devait être au moins la 10è fois que Pierre accompagnait des gens pour ce show, et il commençait à le connaître par cœur ! Le show consiste en un petit quart d’heure pendant lequel les bâtiments du côté de l’île principale sont illuminés, avec des néons qui changent de couleur (je vous avait déjà expliqué à quel point ils aiment ça, les Chinois), et de la musique. Bon, ce n’était pas digne de ce qu’on avait vu avec les parents à Yangshuo, bien sûr, mais il faut reconnaître que c’est pas trop mal.

Vue depuis le Victoria Peak

La troupe du week-end

Mathieu devait ensuite nous quitter en vitesse pour aller prendre son avion, et nous profitions de notre dernier dîner à HK avec Alain pour aller déguster des spécialités locales. La nourriture cantonaise est bien différente de la cuisine du Dong Bei, et surtout les quantités servies n’ont rien à voir ! Les plats nous paraissent bien ridicules, et nous sommes obligés de revoir la commande à la hausse. Mais c’est franchement pas dégueux.

Comme sur les cartes postales...

Lundi, Alain et moi profitions de la dernière matinée pour aller se balader dans les marchés de Kowloon, qui n’étaient malheureusement pas vraiment ouverts. Nous retrouvions Pedro et Pad pour le déjeuner express dans un restaurant à Dim Sum, les fameux raviolis/beignets/rouleaux de printemps cuits à la vapeur, spécialités du sud de la Chine. Et puis c’était l’heure de rentrer, le dernier retour vers Shenyang, avant un bon petit moment certainement...

Trip dans le Sichuan

2011-08-10T18:28:00.007+08:00

Mes chers lecteurs, la fin approche ! Je rentre tout juste de ce qui sera sans doute mes dernières vacances chinoises, c’est-à-dire 9 jours dans le Sichuan, province chinoise juste au nord du Yunnan et au sud du Gansu, aux portes du Tibet. Région montagneuse et encore relativement épargnée par les ravages de la folie de la construction chinoise, le Sichuan est aussi connu pour sa culture très riche, ses réserves naturelles, ses pandas, et bien sûr sa cuisine TRÈS épicée.

Hot Hot Pot du Sichuan

Apres avoir lutté des après-midis entières (littéralement) sur des sites internet chinois pour avoir des billets d’avion pas chers, je m’en suis finalement sorti pour un A/R à 200 euros, ce qui n’est pas trop mal étant donné que je m’y suis pris un peu plus de 2 semaines à l’avance seulement. Mais ça ne m’a vraiment toujours pas réconcilié avec les systèmes de réservations de billets d’avion sur Internet. Bref, départ le 21 juillet pour Chéngdū (成都), capitale du Sichuan et patrie des Pandas !

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Chéngdū est une ville ma foi fort agréable : même en plein été, le temps n’était pas du tout étouffant comme ce que j’ai déjà pu rencontrer à Shanghai notamment, ou même certaines journées vraiment chaudes à Shenyang. Les rues sont bordées d’arbres, un peu comme dans la concession française de Shanghai, et parfois ces arbres forment des arches au-dessus des routes, ce qui les rend bien plus chaleureuses qu’à Shenyang. Les gens conduisent globalement moins mal qu’à Shenyang, même si c’est toujours de la conduite à la chinoise. Enfin, la ville semble un peu mieux construite que Shenyang, à qui il manque un réel centre-ville. A Chéngdū, la ville est organisée autour de Tian Fu Square (天府广场, tiān fǔ guǎng chǎng), et tout comme à Beijing, les périphériques successifs sont numérotés (一环路, 二环路, yī huán lù, èr huán lù, …), ce qui donne des repères très pratiques pour circuler dans la ville. Bientôt, la ville sera également équipée d’un réseau de métro. Comme à Shenyang, pour le moment, une seule ligne est en service.

Petit panda rouge

L’attraction à Chéngdū, c’est bien entendu les pandas, et d’ailleurs on en voit partout dans les rues : sur les taxis, les T-shirts, les casquettes et toutes sortes d’articles de souvenirs. En revanche, quelle ne fut pas ma déception de n’en apercevoir qu’un ou deux malheureux en cage dans la réserve qui leur est dédiée au nord de la ville. En effet, en cas de grosse chaleur, les pandas sont rentrés dans des bâtiments climatisés et on ne les aperçoit pas vraiment “au naturel”. En revanche, il est assez marrant d’apercevoir les xiǎo xióng māo (小熊猫), ou petits pandas rouges à la croisée entre les pandas et les renards. Ceux-là étaient “en liberté” et ils étaient plutôt marrants à regarder. C’était un peu la consolation du jour, étant donné que j’avais fait le déplacement pour voir des animaux, quand même !

Le seul "vrai" Panda que j'ai pu voir : en cage...

Chéngdū a beau être une ville sympa, ça reste une grande ville chinoise, et l’appel des grands espaces se faisait de plus en plus pressant. Direction donc Jiǔ Zhài Gōu (九寨沟), une réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui paraît-il vaut le détour. Et bien je peux vous dire que je n’ai pas été déçu. C’est absolument magnifique, des paysages à couper le souffle, avec des lacs dont l’eau un d’un bleu turquoise inoubliable. Je pense qu’encore une fois, les photos parleront d’elles-mêmes. Le parc en lui-même est assez grand (environ 18km de long), et il est établi dans une vallée qui se divise en deux vers la moitié. J’ai donc passé 2 jours dans le parc, grosso modo un jour par “demi vallée”.

C'est pas parce qu'on est dans le plus bel endroit de la Terre qu'on n'a plus le droit de faire le con...

Au sein du parc, des lignes de bus ont été mises en place pour permettre aux touristes de circuler de points de vue en points de vue. C’est super pratique pour atteindre les sites très éloignés, notamment l’extrémité d’une des branches du “Y”, mais pour le reste, je conseille d’éviter, car tous les touristes chinois font ça, prennent le bus, descendent 15 minutes aux arrêts pour faire leurs photos, et remontent en direction du point de vue suivant. Il est vraiment préférable de profiter de cela pour être tranquille sur les petits chemins qui longent les lacs. Surtout que plus on s’enfonce vers le fond du parc plus les chemins se font déserts, alors que les lacs n’en sont pas moins magnifiques. Dans tous les cas, on s’en met pleins les yeux !

Petit rappel : le Tibet n'est pas loin !

Five-colored pool

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Les 12-13 heures de bus pour faire Chéngdū - Jiǔ Zhài Gōu m’avaient un peu refroidi, surtout que c’est de la route qui porte encore certaines traces du tremblement de terre de 2008, avec notamment d’impressionnants glissements de terrain, éboulements de pierres, et autres ponts fracassés au-dessus de torrents déchaînés. Bref, même si je savais qu’il allait bien falloir faire un jour la route en sens inverse, j’ai préféré couper le trajet en 2 et m’arrêter à Sōngpān (松潘) petite bourgade bien sympathique connue pour ses treks à cheval. Je me suis donc joint à un groupe d’anglais et d’australiens pour faire un petit trek de 2 jours avec une nuit sous la tente en direction d’un autre petit parc qui renfermait des sources chaudes. C’était bien marrant, surtout que les guides étaient une bande de rigolos et que nous étions un groupe exclusivement laowai. Le parc ressemblait à un “mini Jiǔ Zhài Gōu”, et même si les sources chaudes étaient un peu décevantes, car pas si chaudes que cela, c’était assez chouette comme expérience. En revanche les courbatures furent sévères !

Paysages autour de Sōngpān

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Je suis ensuite reparti vers Chéngdū dans l’optique de me rendre à Lèshān (乐山) et admirer la statue de Buddha “la plus grande du monde”. Je ne sais pas si c’est vrai, mais le machin est quand même assez costaud, du haut de ses 71 mètres, creusé dans une falaise au bord de la rivière. Je renouais avec peine avec l’atmosphère “Disneyland” des lieux touristiques chinois, dont Jiǔ Zhài Gōu en est (presque) l’exception. Résultat : près de deux heures de queue (sous la pluie…) pour descendre sur le petit chemin qui part de la tête et qui va jusqu’aux pieds de la statue. Mais ça vaut quand même plutôt le coup, puisque le reste du parc n’est pas suffisant pour rentabiliser l’entrée. Et puis ça permet d’avoir une vue d’ensemble du bazar. Le reste de Lèshān ne m’avait pas été spécialement recommandé, donc tel le “commuter” moyen, j’ai fait l’aller/retour depuis la capitale dans la journée.

Regardez en haut à droite, pour avoir une idée de la taille réelle.

Bof, il est pas si grand que ça, le bonhomme !

Le temps m’était compté et ça faisait un peu juste pour aller grimper Éméi shān (峨眉山), une autre montagne sacrée (comprendre : “montagne avec des marches”) de Chine, sacrément balèze celle-ci. Aussi je décidais de rentrer gentiment à Chéngdū, de m’offrir une nuit d’hôtel gratos grâce à mes points fidélité (faut bien que ça serve de vivre à l’hôtel depuis 2 ans !), et de profiter un peu de la ville. J’ai aussi fait quelques emplettes de souvenirs et organisé une opération “cartes postales” de bourrin. Elles doivent être déjà arrivées à l'heure où je poste cet article. Et déjà s’achevaient mes dernières “vraies” vacances chinoises (je dis ça parce que je vais aller passer un dernier week-end à Hong Kong dans 2 semaines pour aller faire un bisou a l’ami Pad). Retour prévu au bercail le 29 août, mon Dieu que ça va passer vite...

Week-end aux milles montagnes

2011-08-08T21:42:00.006+08:00

Il y a maintenant 5 semaines (comme le temps passe vite), nous sommes sortis de Shenyang le temps d’une journée pour aller faire une petite balade en montagne du côté d’Ānshān (鞍山), ville située à une grosse heure de route au sud de Shenyang. C’est l’occasion de retrouver de l’air un peu moins pollué, et pour Claire (nouvelle stagiaire arrivée pour 6 mois) et Guillaume (technicien de passage qui vient accompagner Fabrice 3 semaines sur sa machine avant de lancer la même sur le nouveau site du Brésil) de découvrir un peu la “campagne” chinoise.

Entrée du site

Début de l'ascension

Le site touristique (car malheureusement, c’est un site encadré, et non pas juste une montagne que l’on pourrait grimper tranquillement) s’appelle Qiānshān (千山, littéralement, les milles montagnes) et comme son nom l’indique, c’est une espèce de massif montagneux avec plein de sommets. Ça ressemble pas mal à ce que j’ai déjà pu voir à Huáshān (华山, près de Xī’ān) ou à Láoshān (崂山, près de Qīngdǎo), c’est-à-dire des massifs de pierres blanches, avec beaucoup de pins en guise de végétation dominante. C’est aussi beaucoup moins haut donc un poil moins impressionnant. Et bien entendu, puisque l’on est en Chine, on trouve un téléphérique, des chemins pavés de marches, et une entrée payante ! Néanmoins plus on se rapproche du sommet, plus on réussit à trouver des petits chemins sympas et vides (ou presque) de chinois. Donc on en profite pour se faire un bon petit pique-nique bien franchouillard, avec jambon-beurre et même des vaches Kiri (voui môôôsieur). Une fois rassasiés nous attaquons l’ascension vers le sommet par le chemin du Tigre.

Touristes chinois typiques...

Quelques passages étaient plutôt... étroits !

Au retour vers la gare routière d’Ānshān pour prendre le bus de retour, nous avons pris un bus de ville qui nous a fait traverser des quartiers entiers complètement en travaux. C’était assez effrayant de constater qu’en fait, il y a bien pire que Shenyang ! La ville est encore plus en “reconstruction” que Shenyang, et ce ne sont pas quelques rues, quelques pâtés de maisons en travaux, mais bel et bien des quartiers complets. Avec bien entendu l’atmosphère irrespirable chargée de sable et de poussière qui va avec. Finalement, on n’est pas si mal à Shenyang.

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Malgré tous les inconvénients cités plus haut, c’était quand même bien sympa de faire un peu de marche et puis c’était tout de même bien mieux qu’une après-midi classique. En plus il faisait super beau et chaud, la vue était relativement dégagée, bref, encore une journée bien agréable.

Nouvel An Chinois

2011-07-20T18:42:00.003+08:00

Encore un article un peu en retard sur l’actualité, mais puisque qu’en 2 ans de vie chinoise, je n’ai jamais vraiment assisté en personne au Nouvel An Chinois, j’estime qu’il n’y avait pas besoin d’écrire l’article en temps et en heure.

Par où commencer ? Le nouvel an chinois est calculé sur le calendrier lunaire. Chaque année civile, ou plutôt dans le calendrier grégorien, il ne tombe donc pas toujours à la même date. En général, c’est tout de même relativement proche de notre nouvel an occidental, puisque la plage possible s’étale toujours entre le 21 janvier et le 20 février. C’est le premier jour du calendrier chinois, qui marque le début de la fête du printemps (春节, Chūn Jié), qui se déroule sur quinze jours et s’achève avec la fête des lanternes (元宵节, Yuán xiāo Jié). Comme par chez nous, c’est bien évidemment un moment de retrouvailles pour les familles chinoises. Mais ces retrouvailles ne sont pas faites au hasard, puisqu’elles obéissent à des règles assez précises. Je vais résumer brièvement, pour éviter de faire un plagiat de Wikipédia (mais je vous encourage à aller jeter un coup d’œil, c’est plutôt intéressant) : en guise de préparation, un “petit nouvel-an” est organisé dans les familles. Ensuite vient le véritable réveillon, généralement au sein de la famille paternelle. Une chaîne de pétards doit être allumée dès onze heures du soir ou minuit (voir plus bas…), par tradition visant à chasser les esprits maléfiques. Le jour du premier de l’An est généralement réservé aux visites. Les gens portent des vêtements neufs, et il faut porter au moins un élément rouge. C’est en général les sous-vêtements, au moins pour les femmes, et il est assez marrant de voir que les magasins de lingerie se font dévaliser à l’approche du Nouvel An, et qu’il n’est plus possible de trouver le moindre sous-vêtement rouge à cette époque de l’année. Le deuxième jour est traditionnellement celui où les femmes mariées rendent visite à leur famille avec enfants et mari. Le cinquième jour est en général celui où les commerces rouvrent. Le huitième ou neuvième jour — selon les régions — est l’anniversaire du dieu du Ciel (天公, Tiān gōng). Une cérémonie se déroule chez soi ou au temple tard le soir, au début de la nouvelle journée. Le quinze du premier mois est la dernière journée de la fête du printemps, marquée par la fête des lanternes.

Vous imaginez donc bien que pour respecter ces règles, surtout si les familles des époux et femmes ne vivent pas à côté (et “pas à côté”, en Chine, ça peut faire assez vite “franchement super loin”), ça fait assez vite beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP de monde dans les transports en Chine. On évalue à 200 millions de personnes en déplacement pendant la semaine du Nouvel An Chinois chaque année. Déjà qu’en période “normale”, c’est pas toujours marrant de voyager en Chine (il me semble que je vous en ai déjà parle, non ?), vous comprenez maintenant pourquoi, outre le fait qu’il fait environ -10 à -15°C à cette époque à Shenyang, j’ai toujours fait en sorte de me trouver au soleil et pas en Chine à cette période de l’année.

Autre aspect qui peut amener le laowai moyen à quitter le pays : le bruit. Chaque année, par tradition visant à chasser les esprits maléfiques, les autorités chinoises autorisent les tirs de feux d’artifice pendant une certaine période (en gros, 1 semaine avant le Nouvel An jusqu’à 1 semaines après, soit presque un mois complet), et cette autorisation est valable pour n’importe qui : en gros, n’importe quel quidam peut s’acheter de quoi faire sauter une banque et décider d’allumer le machin à peu près n’importe où. Je vous laisse essayer d’imaginer le bazar. Et c’est du non-stop toute la journée et toute la nuit. Eh oui, ils sont plus d’un milliard les chinois, rappelez-vous, donc y’en a toujours un disponible pour allumer une chaine de pétards (voire un carton de Bison IV…). Donc les premiers jours, on trouve ça marrant. Il y a de l’animation, on trouve des montagnes de restes de papiers rouges de pétards sur les trottoirs, ça sent le soufre, c’est bon enfant. Mais quand ça dure toute la journée et toute la nuit, on finit par en avoir ras le bol !

Cette année, un hôtel de luxe à Shenyang a même été détruit par un très sérieux incendie suite à des explosions de feux d’artifice depuis un balcon de l’hôtel. Les étincelles auraient mis le feu à une pelouse en plastique, et les flammes se sont propagées à tout l’immeuble. Les pompiers n'ont pu l'éteindre car leur lance d'eau n'allait pas plus haut que 50 mètres alors que l'immeuble faisait 219 mètres de hauteur. Ce genre d’incident n’est pas inédit, et même dans les grandes villes comme Shanghai ou Beijing, des immeubles avait déjà été incendies. Cette année à Beijing, des incidents ont également eu lieu suite à des explosions de feux d’artifice de mauvaise qualité. Ces incidents conduisent les autorités à limiter l’usage de ces explosifs dans les centres-villes ou au moins à proximité des bâtiments, mais malheureusement il semble que ça ne soit pas toujours bien respecté partout !

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Pour finir sur une note positive quand même, le Nouvel An chinois rime aussi avec des décorations très sympathiques. Les portes de maisons notamment sont par tradition parées de décorations rouges qui forment une porte rouge au milieu de laquelle est placée un caractère 福 (fú, synonyme de bonne fortune, de bonheur), souvent dans un losange. Et partout dans la rue, dans les magasins, c’est bien entendu la couleur rouge, elle aussi synonyme de chance et de bon augure, qui domine. Bref, ça ne vaut peut-être pas le coup de rester toute la période du Nouvel An, mais si vous passez en Chine à ce moment, c’est quelque chose qui est intéressant à observer.

Crise du sel en Chine

2011-07-18T18:44:00.005+08:00

Article très en retard au regard de l’actualité, mais bon, on ne peut pas toujours être en phase avec les évènements : je vais vous décrire une anecdote assez marrante de l’après-Fukushima en Chine.

Comme un peu partout dans le monde, et peut-être à plus juste titre en Asie qu’en Europe (j’ai ouïe dire que des mesures de radioactivité avaient été réalisées à Clermont-Ferrand dans la semaine qui a suivi l’incident nucléaire… ridicule…), une certaine panique s’est emparée des populations. Le nucléaire a toujours fait peur et ça n’est pas près de s’arrêter demain. Je dois dire que moi-même a un certain moment, j’étais content de voir que le vent soufflait dans le “bon” sens. Bref, au-delà de l’inquiétude presque normale liée à ce genre d’incident, une panique un peu plus amusante pour nous autres laowais s’est propagée au sein de la population chinoise, atteignant même une ampleur nationale.

Je ne suis pas sûr de savoir d’où la rumeur est partie, mais toujours est-il que les chinois se sont mis à croire qu’une pénurie de sel allait arriver, puisque la centrale étant au bord de la mer, le sel allait “forcément” être contaminé. Par ailleurs, certaines rumeurs circulaient et vantaient les bienfaits du sel iodé pour lutter contre les radiations. S’en est suivi une ruée vers les supermarchés, qui se sont effectivement fait surprendre par la folie consommatrice. En moins d’une semaine, il était devenu presque impossible de trouver le moindre paquet de sel iodé, et dans les rares endroits épargnés par la pénurie, les prix avaient explosé (5 à 10 fois plus cher qu’avant la crise japonaise).

Malgré les appels au calme du gouvernement, qui rappelait que 80% de la production de sel chinois est d’origine terrestre, que les réserves étaient plus que garanties, et qu’enfin le pays n’avait pas été affecté par les radiations, rien n’y faisait. Et devant les files d’attentes de plusieurs heures, parfois dès sept heures du matin, il a fallu rationner. Ainsi, chaque acheteur ne pouvait acheter plus de 350g de sel. Ceci n’empêchait pas certaines personnes de faire plusieurs fois la queue. D’autres ont eu l’idée de dévaliser la sauce de soja riche en sel. Car si le sel non contaminé venait à manquer, la sauce de soja également ! En conséquence, les actions de la Yunnan Salt & Salt Chemical Co ont augmenté de 10 % en une journée.

Finalement, les sanctions du gouvernement à l’encontre des magasins qui surfacturaient les paquets de sel iodé, et la répression auprès de ceux qui avaient fait partir la rumeur sur des réseaux sociaux, semblent avoir eu raison de cette petite crise.

Quelques liens pour ceux qui voudraient en savoir plus :

Huludao – Xingcheng

2011-07-09T16:41:00.000+08:00

Un week-end de mai, nous avons profité du beau temps pour sortir un peu de Shenyang et chercher de l’air un peu plus “pur” du côté de la mer. Nous voilà donc en route (enfin, en rails plutôt, puisqu’on n’a pas trop la droit de conduire, par ici…) pour Huludao, petite ville côtière sur le chemin entre Shenyang et Beijing.

Raph fait connaissance avec la population locale...

Les trains sont de mieux en mieux en Chine. Récemment, une nouvelle ligne rapide a été inaugurée entre Shanghai et Beijing, et les trains sont maintenant supposés reliés ces deux villes en moins de 5 heures. Dans le Dongbei, les trains ne sont pas encore aussi rapides, mais on ne se plaint quand même pas. En moins de deux heures, nous étions à Huludao. Le centre-ville ne présente qu’un intérêt mineur. On dirait Shenyang en plus petit, en moins haut, avec quinze fois moins de laowais (si, si c’est possible !), donc nous rejoignons rapidement le bord de mer, pour y déjeuner et essayer de trouver un endroit pour passer la nuit. Malheureusement, comme c’est encore le cas dans de nombreuses petites villes chinoises, il n’y a que très peu d’hôtels qui acceptent les étrangers. Même avec le chinois impeccable de Sophie et Raphaël, rien n’y fait, les établissements refusent.

Si les hôtels refusaient, ce n'était pas uniquement pour ça...

Du coup, nous décidons de faire route vers Xingcheng, petite ville un peu plus loin sur la côte, qui est censée abriter une ancienne petite ville fortifiée. 20 minutes de taxi plus tard, nous y voilà, et nous finissons par trouver un hôtel qui acceptent nos sales têtes de laowais. Ouf ! Dans l’après-midi, nous visitons la fameuse ville fortifiée, qui est maintenant remplie de petites boutiques qui vendent des fringues, des bibelots, de la bouffe, etc… Pas très pittoresque, mais au moins ce n’est pas Disneyland comme c’est malheureusement le cas dans la plupart des sites touristiques chinois aujourd’hui. Et puis le tour sur les remparts est franchement très agréable, même si encore une fois, nous avons l’étrange impression d’être les seuls à en avoir payé le droit d’accès…

Dans la foulée, nous sommes ressortis des remparts et avons erré dans le marché de ville. Ici encore, on trouve de tout, et ça m’a pas mal rappelé le petit marché où nous avions mangé avec les parents dans les environs de Yangshuo. Etalages de viandes et de poissons en plein air, fruits et légumes, senteurs et odeurs, tout est mêlé dans un joyeux capharnaüm. Mais au moins, pas de bactérie E. coli, ici ! On a juste toutes les autres…

Nous finirons la journée sur le bord de mer, pour admirer le coucher de soleil. Alain, en bon breton du Finistère nord, ne s’est pas refusé une petite trempette (elle avait quand même pas l’air bien chaude…), pendant que des chinois faisaient du pédalo dans la baie. Nous avons ensuite découvert des hôtels bien mieux que celui dans lequel nous étions, sur le front de mer, et qui acceptaient les loawais. Le tout pour environ les mêmes prix… Pour nous consoler, nous avons donc dîné dans l’un de ces hôtels, et on s’est régalé. Pour ponctuer le tout, j’ai eu un coup de fil de France de mes potes de la Bouliste, en retrouvailles chez Martin à Toulouse, ça m’a bien fait plaisir.

Encore un bel exemple de l'art kitsch chinois

Le dimanche, nous avions juste le temps d’une petite balade matinale le long de la mer, entre Xingcheng et Huludao. Bien sympathique, ma foi, et c’était une bonne préparation au bronzage pour mon séjour en Malaisie qui se profilait à l’horizon ! Arrivés à Huludao, petit resto de brochettes (suuuuuper bon) et hop, nous étions de retour à la gare pour repartir vers Shenyang. Seul point négatif du week-end, c’était parfois pesant d’être encore plus regardés par les gens que d’habitude. Les petites villes du Dongbei ne sont pas tout à fait ce qui ce fait de plus touristique en Chine, et donc les laowais se font plutôt rares dans ces coins là. En conséquence, nous avons eu presque l’impression de retrouver la “civilisation” de retour à Shenyang.

Match de foot à Shenyang

2011-06-26T15:41:00.004+08:00

Un dimanche de mai, nous sommes allés assister à un match de football dans l’un des deux grands stades de Shenyang. Pour rappel, ces stades ont accueilli les matchs des épreuves olympiques en 2008, donc ils sont assez balèzes (au moins 50 000 places je dirais). Le match du jour opposait une équipe de notre province, le Liaoning (辽宁宏运, Liáoníng Hóngyùn) à une équipe de Beijing (北京国安, Běijīng Guóān).

Grosse ambiance, beaucoup de monde aux abords du stade, avec les parures habituelles pour ce genre d’événements. Les supporters de Shenyang sont tous en rouge et noir, ce qui n’est pas fait pour me déplaire, les fanfares sont là, bref, je retrouve une atmosphère familière et ça ne fait pas de mal ! Malheureusement, la comparaison s’arrête là. Ou presque. Car si l’ambiance paraissait bon enfant à l’entrée du stade, elle est tout autre à l’intérieur. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas exactement un grand fan de football, et que je ne fréquente pas très souvent les stades, mais l’impression que j’en ai, c’est que les supporters (en excluant les hooligans et autres casseurs) viennent avant tout pour encourager leurs équipes, et non pour pourrir les adversaires. Ici, c’était tout le contraire. La tribune dans laquelle nous nous trouvions devait être celle des “ultras”, donc nous étions en plein milieu d’une foule rouge et noire, équipée de drapeaux, d’écharpes et de mégaphones, et visiblement aguerrie aux rites locaux, qu’ils soient chants ou danses. La plupart de ces chants, que dis-je, l’immense majorité d’entre eux, consistaient à insulter profondément l’adversaire (avec un focus tout particulier sur les mamans des joueurs…), à huer les joueurs entrants comme sortants, à siffler toutes les fautes, et bien sûr à ne pas respecter le silence avant les coups francs. Bref, un modèle exemplaire du fair-play chinois.

Mais bon, vu le niveau général sur le terrain (à peine niveau nationale 2, voire CFA je dirais…), c’était assez risible de voir tous les beaufs chinois s’agiter tous en cœur dans les tribunes. Et puis comme le soleil était au rendez-vous, l’après-midi était belle, et le prix de la place était relativement dérisoire (30 yuans, soit un peu plus de 3 euros…), bref, c’était quand même une expérience qui valait le coup.

Wu'Ai market

2011-06-14T18:44:00.010+08:00

Comme promis, voici enfin l’article sur Wǔ’ài market, dont je vous avais déjà parlé auparavant.

Les différents bâtiments communiquent entre eux via des passerelles, mais ça ne rend pas forcément la circulation beaucoup plus facile !

Comme toute bonne ville chinoise qui se respecte, Shenyang possède un grand marché où l’on peut trouver à peu près tout, et surtout n’importe quoi. Ce marché s’appelle Wǔ’ài Shìchǎng (五爱市场), et c’est toujours une expérience toute particulière de s’y rendre. C’est le marché chinois par excellence : un dédale d’allées remplies de toutes petites échoppes, avec un semblant d’organisation mais pas trop quand même, et surtout, surtout, en permanence bondé, bruyant, avec des vendeurs qui hurlent pour vous faire rentrer dans leurs magasins, des négociations féroces sur les prix, et bien sûr des lǎowài qui viennent se faire plumer !

Il y a en fait plusieurs bâtiments, plus ou moins dédiés (chaussures, fringues, sous-vêtements et le “nouveau”, où l’on trouve tout le reste). Petit détail, dans chacun de ces bâtiments, les escalators ne font que monter : impossible d’en trouver un pour descendre ! Et il est également pas évident de trouver les escaliers de service, planqués à chaque fois à l’un des coins du bâtiment. Malins ces chinois !

Comme dans tout endroit chinois qui se respecte, on trouve bien évidemment des gens qui mangent... .

... et des gens qui dorment ! .

Malgré cela, c’est devenu notre repaire pour nous approvisionner en déguisements, en souvenirs, et surtout en chinoiseries bien moches et bien kitsch pour faire des cadeaux stupides. Martin et Damien en ont fait la douloureuse expérience quand ils sont venus, puisqu’ils sont repartis respectivement avec un chat en or avec un bras articulé et une tirelire cochon recouverte de paillettes dorées. Lorsque Alain a décidé d’organiser une soirée de Noël avec pour consigne d’acheter un “cadeau chinois”, c’est naturellement vers Wǔ’ài que presque tout le monde s’est rué.

Les cadeaux respectifs de Martin et Damien. Ah, ils étaient bien contents ! .

Bilan des courses : des ânes aux gros yeux qui dansent, une lampe en forme de bonhomme avec un interrupteur fort bien placé, une splendide grenouille surmontée d’un chou chinois en jade (les deux sont symboles de richesse en Chine, alors les deux en même temps, je vous laisse imaginer le truc…), une tirelire Pingouin QQ, bref, que du très très bon ! En image, un petit aperçu du “musée du kitsch”:

La grenouille sur le chou... si avec ça vous faites pas fortune, je ne comprends pas... .

Cela dit on peut quand même trouver pas mal de choses sympas : par exemple, une boutique vend des “vrais” foulards Hermès avec la “vraie” facture de Hong Kong. On peut aussi trouver pas mal de belles montres, ou faire copier des lunettes de vues, le tout pour un prix vraiment dérisoire.

Diving with Bro in Borneo

2011-06-09T18:56:00.008+08:00

aussi appelé “faire du Broneo”… bon OK, je sors…

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Je reviens d’une grosse semaine de vacances (mais il est tout le temps en vacances, ma parole, cet homme là !) en Malaisie (encore ?! – mais nan, ce coup-ci, c’était côté Bornéo), avec le frangin et sa douce (dont je faisais la connaissance au passage), et comme d’habitude, c’était super chouette. Récit.

Comme d’habitude, le voyage au départ de Shenyang est toujours bien long… Cette fois-ci, je fais escale à Shenzhen, le temps d’une nuit, pour reprendre un avion direction Kota Kinabalu, où Vincent et Maylis sont arrivés quelques heures avant moi. Je les retrouve sans problème à l’auberge que nous avions réservée, et nous partons explorer les environs, et déguster un excellent repas (calamar farci pour moi, miam !) au “night market” sur le front de mer. En gros, ça part vraiment plutôt pas mal !

Viens le temps d’organiser la suite des événements, puisqu’on est parti plutôt “à l’arrache”, si vous voyez ce que je veux dire… Comme il s’avère compliqué pour moi, qui ne reste qu’une semaine, de faire à la fois de la plongée et l’ascension du Mont Kinabalu, il est décidé (sans trop d’hésitation de ma part, bizarrement) qu’on passera plus de temps ensemble à faire de la plongée, et que je laisserai les tourtereaux partir tous les 2 à l’assaut des 4000m du Kinabalu après mon départ. Nous voici donc presque prêts, et pour qu’ils encaissent plus facilement le décalage horaire (c’est toujours un peu dur dur dans ce sens là, je trouve…) nous restons 2 jours tranquilles du côté de Kota Kinabalu.

. .

Au programme, farniente sur les plages des îles qui font face à la ville, premiers coups de soleils (saloperie de crème solaire malaisienne bon marché !) pour moi, et premiers contacts avec le monde sous-marin pour Maylis, avec des sessions de snorkeling (observation des poissons avec jusque masque et tuba) en guise de préparation à la semaine de plongée qui nous attend. Le troisième soir donc, nous partons en bus de nuit direction Semporna, à l’autre extrémité de la province du Sabah qui constitue la pointe nord de l’île de Bornéo (je vous renvoie à la carte de mes visites en Asie, en bas de la page ; ça se remplit, à ce que vous voyez, hé hé). A l’autre extrémité, ça signifie donc 10 heures de trajet, et connaissant ma faculté à bien dormir dans les transports, 10 heures, c’est long ! Même avec 2 places pour moi tout seul dans le bus.

C’est donc un peu groggy que nous arrivons vers 7h du matin à Semporna, et que nous trouvons le centre de plongée censé nous accueillir. Les formalités réglées, et les poches allégées de quelques milliers de ringgits (1€ = 4,31 MYR), nous embarquons sans un petit speed boat direction Pulau Mabul, petite île qui accueille de nombreux resorts de plongée, de par sa proximité avec Pulau Sipadan, joyaux de la plongée sous-marine mondiale, sur lequel on ne peut plus séjourner depuis que les autorités malaisiennes ont décidé (et elles ont bien raison !) de protéger la zone. .

"Sont-y pas mignons ?" .

. Le resort dans lequel nous arrivons s’appelle Billabong Scuba. C’est là que mon copain Thibault était resté pendant son trip en Asie du Sud-est, et ma foi, nous n’avons eu aucun regret de marcher dans ses pas. Merci Thib’s ! Pour reprendre sa description, l’ambiance était assez “roots” mais au niveau plongée c’était très pro. Globalement, à part quelques combinaisons un peu déchirées, le matériel était en très bon état et nous n’avons eu aucun souci pendant nos plongées. Et pour le reste, même si la bouffe était un peu toujours la même, on avait au moins le plaisir de pouvoir tout le temps mettre les pieds sous la table, et c’est toujours sympa. Enfin, le cadre était vraiment exceptionnel, chaque soir des couchers de soleils aux couleurs magnifiques, et des ciels étoilés splendides (à faire baver la grande sœur de jalousie !). . .

Petite raie à points bleus aperçue depuis une jetée... .

Sous l’eau, le décor n’en était pas moins “jaw-dropping” (comme dirait le Lonely Planet), un véritable festival de vie aquatique : récifs colorés, tortues de mer à la pelle, requins tous azimuts, poissons lions, poissons pierres, poissons grenouilles, murènes, bernard-l’hermite (le nom est invariable, même au pluriel, le saviez-vous ?), nudibranches et flabellines de toutes les couleurs, mérous gigantesques, …, nous nous en sommes mis PLEIN LES YEUX. Avec bien sûr, un finish en apothéose de 3 plongées autour de Pulau Sipadan, probablement un des sites les plus magnifiques du monde. C’était par ailleurs la première fois que je plongeais avec Vincent, et a fortiori avec Maylis, qui a brillamment passé son niveau “Open Water Diver PADI”, avec malheureusement une douleur dans l’oreille qui lui fera manquer la dernière plongée. . .

Sur le retour, je repars seul en bus de nuit vers Kota Kinabalu, avec cette fois-ci un gros malais à mes côtés et des gamins qui braillent toute la nuit. Après une fin de nuit bien méritée dans le petit hôtel où j’avais posé mon sac, je suis parti visiter la mosquée de la ville, et j’ai eu la surprise de tomber sur Thom, un anglais que l’on avait déjà croisé à Mabul. Nous avons donc visité la mosquée ensemble, ainsi que le musée du Sabah (assez décevant pour être honnête…). Et puis hop, retour en Chine, cette fois-ci le tout en une journée : check-out hôtel - taxi - check-in aéroport- immigration Malaise - check sécurité - avion - immigration Chinoise - changement de terminal - check-in - check sécurité - avion - navette aéroport Shenyang - marche à pied - ascenseur… Ouf, me voilà rentré !

Séoul, Corée du Sud

2011-05-17T21:07:00.011+08:00

Beaucoup de retard qui s’accumoncelle sur ce blog, dites donc… Il est plus que temps pour moi de vous faire le récit des 6 jours que nous avons passés du côté de Séoul, en Corée du Sud, avec le compère Mathieu. Profitant d’un jour férié début avril pour la “Toussaint” chinoise, nous avons posé quelques jours pour faire un week-end rallongé. Mathieu au départ de Shanghai, moi au départ de Shenyang, pour une distance à peu près identique, direction Séoul, nouvelle capitale de la mode asiatique, cœur de la Corée du Sud, le “nouveau Japon” qui inspire désormais l’Asie jusqu’en Thaïlande et en Malaisie.

Retrouvailles toujours aussi plaisantes

Retrouvailles à l’aéroport. Ça fait toujours autant plaisir de revoir cette crapule de Mathieu ! Direction le centre ville, pour y retrouver Henry, un américano-cubain qui a offert de nous héberger, au moins pour les premiers jours. En effet, nous avons choisi d’y aller “en freestyle”, et de recourir au site CouchSurfing pour trouver un hébergement. Le principe est simple et efficace : on fait une demande et des gens qui proposent de partager leur logement répondent. En l’occurrence, on est super bien tombés, Henry est un mec génial, super ouvert et qui connaît un paquet de monde à Séoul.

"Ça c'est du pneu, c'est moi qui vous l'dit !"

Avant de retrouver Henry, nous faisons un petit détour par le musée memorial de la guerre de Corée. Nous n’aurons le temps de faire que l’extérieur, mais c’est plus que suffisant pour Mathieu, qui s’extasie tour à tour sur pratiquement tous les avions de guerre exposés. Nous faisons quelques photos bien marrantes, Mathieu est décidément quelqu’un de bien délirant, et puis nous sommes déjà en retard pour le rendez-vous.

Dans les jours suivants, Henry travaillant la journée, et Mathieu souffrant toujours d’une entorse à la cheville, nous resterons dans Séoul même à visiter la ville et à se demander comment une distance kilométrique aussi faible (enfin, relativement faible) peut se traduire en une différence culturelle aussi profonde. La Corée et la Chine, c’est le jour et la nuit. Du moins à Séoul (c’est peut-être un peu prématuré d’affirmer cela sans avoir vu le reste de la Corée, certes…). Le niveau global d’éducation est nettement supérieur, les gens sont bien plus polis, plus rangés, plus civilisés, en somme. Rien qu’au niveau de l’habillement et de l’apparence en général, c’est frappant : tout le monde est propre sur soi, les goûts vestimentaires sont bien plus en phase avec l’occident, et globalement, les gens sont bien habillés et l’on voit qu’ils prennent soin de leur image. Les coréennes sont splendides, elles aussi très soignées (presque trop, j’ose pas imaginer le temps qu’elles doivent passer dans leurs salles de bains !), maquillées, et franchement très très bien sapées. Avec Mathieu on tombe amoureux toutes les 5 minutes, c’en est presque énervant !

Cette rivière souterraine a été déterrée et les quais ont été aménagés pour faire un espace de promenade en plein cœur de Séoul

Séoul est une ville très moderne, et même si environ tous les coréens dans le métro sont en train de regarder la télévision sur leurs iPhones, la ville conserve un certain patrimoine culturel, avec notamment le palais impérial en plein centre : Gyeongbokgung. La visite est très sympa. L’influence chinoise est assez marquée, l’architecture est assez proche, mais les couleurs changent. Nous visitons aussi le musée à l’intérieur du parc, qui décrit la vie en Corée durant les siècles passés.

J’allais oublier la bouffe ! Là aussi, c’est que du bonheur, même si pour le coup, c’est un peu moins nouveau pour moi, car il y a pas mal de restaurants coréens à Shenyang, notamment dans un quartier pas très loin de chez moi. Mais bon, c’est encore plus authentique avec une carte sur laquelle on ne comprend rien, voire même dans un tout petit boui-boui sans menu, sans images sur les murs, si ce n’est sur la porte d’entrée. Heureusement d’ailleurs, sinon on n’aurait pas pu commander ! Dans ce boui-boui, la table est très basse et l’on mange assis en tailleur : l’horreur pour mes pauvres genoux ! Mais la qualité du service et surtout de la nourriture (ça faisait un bail que l’on n’avait pas dégusté de la viande aussi bonne) font vite oublier. Slurp !

Menu coréen typique : bols coréens (mélange épicé de riz et de légumes dans des bols en fonte) et viande à barbecue.

Restaurant coréen typique : table basse, "aspirateurs" au-dessus des barbecues, baguette en aluminium et... bols coréens !

Le dernier jour, nous partons pour la DMZ, la zone “démilitarisée”, frontière avec la Corée du Nord. Bien entendu, il faut prendre un tour pour les touristes, mais puisqu’on n’a pas le choix, c’est parti. La visite se fait en plusieurs étapes : d’abord une zone un peu reculée pour fixer le décor, où l’on est encore assez loin de la vraie frontière. Ensuite on va dans la “Joint Security Area”, la zone où se trouve l’unique point de transfert entre les deux pays. On rentre par le Camp Bonifas (du nom d’un officier américain sauvagement tué par des soldats coréens du Nord en 1976) où l’on reçoit un briefing sur le comportement à adopter dans la JSA. Ensuite on monte dans un bus pour se rendre au cœur de la DMZ. Arrivés sur place on traverse un grand bâtiment qui avait été bâti en 1988 pour les Jeux Olympiques et qui devaient servir de lieu de réconciliation entre les deux frères ennemis. Malheureusement ce bâtiment n’a encore jamais accueilli de coréens du Nord. On arrive sur une sorte de terrasse qui surplombe la zone où réellement les militaires du Nord et du Sud se font face, à une vingtaine de mètres les uns de autres à peine. La tension est vraiment palpable, c’est assez saisissant. On ne nous autorise à prendre des photos qu’un très très court instant, suffisamment pour essayer de capturer un peu de l’atmosphère électrique de l’endroit. Puis on remonte dans le bus. Tout va très vite.

La JSA ("Joint Security Area"), là où la tension est la plus palpable.

L’après-midi, nous re-rentrons dans la DMZ pour aller visiter la gare de Dora, la toute dernière du côté sud, sur la voie de chemin de fer qui relie les deux Corées. Cette gare a été inaugurée en 2004, après que les 2 camps ont accepté de finaliser les travaux de cette voie ferrée. Malheureusement, malgré le panneau qui indique sur quel quai se rendre pour aller à Pyongyang, aucun train ne circule encore sur ces voies toutes neuves… Ensuite nous allons voir le “troisième tunnel”, l’un des 4 ou 5 tunnels commencés par les coréens du Nord et découvert par les coréens du Sud sous la DMZ au fil des années. Même si les coréens du Nord n’ont toujours pas admis avoir commencé ces tunnels, il semble bien que ce ne soit pas une invention que leurs homologues du Sud. Dans tous les cas, c’est assez impressionnant, et ça prouve encore une fois toute la détermination du camp du Nord à vouloir lancer des attaques sur le camp adverse. On termine par l’observatoire de Dora, avec une vue elle aussi saisissante des 2 villages de propagande qui se font face tout à fait à la frontière, avec chacun leur tour qui arbore fièrement le drapeau national. Pour la petite histoire la tour sud-coréenne était la première, et ensuite les nord-coréens en ont construite une 2 fois plus grande juste en face, avec un drapeau énorme…

Vue de la frontière depuis l'observatoire de Dora : on aperçoit les deux villages qui se font face avec les grandes tour qui arborent fièrement leurs drapeaux respectifs.

Dans le "troisième tunnel"...

Après 6 jours à Séoul, Mathieu et moi étions d’accord sur certains points:

nous n’aurions AUCUN mal à vivre dans une ville comme celle-ci.
les coréennes sont vraiment très jolies (attention ce n’est pas l’unique explication du point n°1, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !)
les retrouvailles aux quatres coins de l’Asie sont toujours aussi fun.

Bref, vivement la prochaine !

Petite virée à Dàlián

2011-04-23T18:40:00.004+08:00

Mes chers lecteurs, honte sur moi, cela fait bien trop longtemps que je vous ai abandonnés. Me revoici pour vous faire le récit de notre petite virée à Dàlián (大连), ville située au sud de Shenyang, sur la pointe que fait la province du Liáoníng dans la mer de Chine. Commençons par quelques faits : Dàlián est dans l’esprit des chinois LA ville où il fait bon vivre, l’endroit le plus plébiscité par la population chinoise. Effectivement, bien que dans la même province que Shěnyáng, Dàlián est quand même environ 600km plus au sud, et jouit d’un climat océanique, qui rend les hivers beaucoup moins froids (attention, il arrive quand même que la mer y gèle, faut pas déconner non plus), et les étés beaucoup moins chauds que par chez nous (comprenez, pas la France). Enfin, n’a pas le passé industriel de grosses villes comme Shěnyáng, et une fois encore la proximité de la mer y fait que l’air y est bien plus respirable. Toutes ses raisons font que cette ville qui n’a pas un passé historique forcément très riche, possède tout de même un certain charme, très apprécié des chinois.

La rue "russe" de Dàlián

Nous sommes donc partis tous les 5 (Géraldine, Jean, Fabrice, Louis et moi) dans le train de nuit du vendredi soir. Cela faisait 3 semaines qu’il faisait un super beau temps toute la semaine à Shěnyáng, mais avec un temps tout gris tout le week-end, donc nous nous sommes dits qu’il fallait conjurer le sort et quitter la ville. Pas de bol, apparemment il s’est (enfin) mis à faire à Shěnyáng, tandis que le temps n’était pas top à Dàlián. Ce cher Murphy est toujours là quand il faut… Mais il en fallait bien plus pour nous saper le moral, remonté à bloc par un super petit-déj’ dans un café comme il n’y en a que trop peu chez nous. Au programme de la journée du samedi, balade sur le front de mer, visite d’un vieux navire de guerre reconverti en auberge de jeunesse, découverte du centre-ville. Le soir, nous tombons par hasard sur un restaurant japonais à tomber par terre, avec une serveuse beaucoup trop marrante, puis de la même façon, nous atterrissons dans un bar qui semble être le repaire des expats de la ville.

Dimanche, nous décidons de partir vers le nord-est de la ville pour aller vers la “Golden Stone Beach”, pour une autre balade en bord de mer de l’autre côté de la pointe. Ça fait du bien de retrouver l’air marin et les bruits de la mer, même s’il était sans doute encore un peu tôt pour songer à se baigner. Au retour, nous apercevons un magasin Décathlon, dont le manque se fait cruellement sentir à Shěnyáng, aussi avec Jean nous nous arrêtons pour y acheter quelques accessoires de tennis. Nous retrouvons les autres qui sont passés récupérer nos sacs à l’hôtel, et nous avons juste le temps de manger quelques tapas dans un restaurant espagnol, avant de reprendre le train. Les 4 heures de trains passeront à toute allure, grâce au jeu de tarot de Fabrice, et au spectacle des chinois qui défilaient dans l’allée du train en faisant de gros yeux sur ces 5 laowais qui jouent à ce jeu bizarre avec des cartes inconnues.

Vue depuis la falaise sur la “Golden Stone Beach”

En résumé, un bon petit week-end pour se sortir de la routine, qui donne envie de revenir quand le printemps se sera définitivement installé et que Dàlián offrira un visage encore meilleur !

PS : d'autres photos vont venir, je ne les ai pas encore récupérées...

Escaping Chinese New Year in Malaysia

2011-02-27T14:10:00.005+08:00

Tout comme l’an dernier, avec l’évasion aux Philippines, il nous a paru vital d’échapper à la folie du Nouvel An Chinois (article à venir) en partant se mettre au chaud… en Malaisie. Une semaine à +30°C alors qu’il fait entre -10 et -20°C chez soi, ça peut pas faire de mail, hein ? Ainsi, grâce à Air Asia, l’ami du voyageur pas exigeant sur le confort, nous étions en route, moi et Louis (Mathieu nous ayant lâchement abandonné après avoir eu la brillante idée de se faire une entorse à la cheville la semaine juste avant…), direction Kuala Lumpur, ou « KL », comme disent les Malais.

La malaise typique. Voilée, mais sans burka. Voire même avec des vêtements près du corps. Troublant.

Voyager dans un pays d’Asie du sud-est comme la Malaisie est tout simplement génial, surtout quand on vient de Chine. C’est le jour et la nuit, le contraste le plus flagrant : les gens sont calmes, serviables, patients, bref en un mot : zen. C’est d’autant plus curieux, puisqu’un grand nombre de Malais sont d’origine chinoise. Mais c’est sans doute le melting pot que constitue la population malaise qui a fondu les chinois dans le moule de la tranquillité. En effet, les Malais sont un mélange de pleins de culture : Indiens, Chinois, indigènes, catholiques, musulmans, bouddhistes, tout ce beau monde se côtoie dans une harmonie qui semble parfaite. J’avoue ne pas avoir pris le temps de vérifier qu’il n’y a aucun conflit dans ce pays, mais en tout cas, aucune tension entre ces communautés n’est palpable. Et c’est vraiment agréable.

Remarquez l'orthographe pour "Taxi" et "Bus Express"

Nous décidions de quitter KL assez vite, un peu par la force des choses, puisque notre idée de prendre un bus de nuit pour Mersing tombe à l’eau, faute de place. C’est donc un peu à l’aventure que nous partons, avec un bus vers Kluang, un bled paumé où nous « n’aurons aucun mal à trouver un bus pour Mersing », dixit la compagnie de bus. Bon. Passage vite fait dans le centre pour acheter crème solaire et anti-moustique, et nous voici embarqué. Arrivés à Kluang à 20h35, nous trouvons un bus qui part pour Mersing à … 20h45 ! Achat des places à 20h44, timing impeccable. Jusqu’ici, tout allait bien, et notre plan de prendre le ferry du dimanche matin pour l’île de Tioman tenait encore la route. Hélas, nous l’avons manqué le lendemain à 20 minutes près, la faute à des infos contradictoires récoltées la veille. Et comme en cette saison il n’y avait qu’un seul ferry par jour, c’est donc une journée un peu morne que nous avons passé à Mersing, ville sans grand intérêt, si ce n’est une vague ressemblance à Bluefields. La consolation c’est que la mer était déchaînée et qu’apparemment, environ 100% des passagers de ce ferry ont été malades. Et puis cela nous a permis de nous rendre compte que les billets de retour vers KL que nous avions pris pour le vendredi soir nous auraient obligé dans tous les cas à passer une journée à Mersing, puisque les ferry ne repartaient qu’en matinée de Tioman.

Choupettosmurf !!

Lundi matin, nous étions les premiers au port pour être sûrs de ne pas louper ce satané ferry ! La mer s’était calmée mais la houle était encore assez forte, et ils nous annonçaient des creux de 4 à 5m, quand même. Effectivement, après 2h de mer, on n’était pas mécontents d’arriver ! C’est sous une pluie de type « fin de mousson, mais balèze quand même » que nous trouvons l’auberge que nous avions réservée, un petit chalet bien sympa avec une chouette vue sur la plage d’Ayer Batang, que les locaux appellent ABC. L’endroit est superbe, paisible, et il n’y a pas grand monde. Bref, tout ce dont on avait besoin pour se vider la tête.

Autre avantage, les clubs de plongées étaient à nous. Louis a été pris en charge d’office pour commencer sa formation d’Open Water PADI (équivalent du Niveau 1 CMAS), tandis que je partais plonger avec un couple canado-tchèque. La visibilité avait été bien dégradée par les conditions violentes de la semaine passée, mais globalement c’était quand même super sympa, puisque la plupart des sites étaient soit des épaves, soit des massifs coralligènes super riches en poissons. Le point d’orgue de la semaine aura sans doute été une rencontre avec une tortue de mer, instant assez magique je dois dire. Vivement qu’on remette ça avec le frangin !

Il y a plein de varans en liberté sur Tioman. comme vous voyez, ils sont plutôt inoffensifs !

Le dernier jour, j’accompagnais Louis qui validait son niveau 1 en mer. Lui aussi a vu une tortue pour sa première sortie en mer… autant dire que ça va être compliqué pour lui de faire mieux ! Puis le dernier soir, LA pizzeria d’ABC réouvrait ses portes après l’hibernation de la période de mousson, donc littéralement toute la plage était là, pour une dernière soirée fort sympathique, ma foi. Mais déjà sonnait l’heure de rentrer, et après un périple un poil moins compliqué qu’à l’aller (malgré une petite frayeur quand même, puisque le moteur du ferry s’est cassé au départ, et on a eu peur de rater le bus qu’on avait justement changé pour pas perdre de temps…), nous étions de retour à KL.

Louis en pleine négociation avec un marchand sur Petaling Street, la rue piétonne commerçante au milieu de Chinatown

Le samedi, nous nous sommes levés tôt pour tenter d’obtenir 2 des 1400 places offertes pour monter sur le Skybridge des fameuses tours Petronas. Hélas, sans succès, la file d’attente était déjà gigantesque. Pour se consoler (après un délicieux Dunkin Donut) nous avons grimpé sur la tour TV qui donne en fait une bien meilleure vue de la ville. Kuala Lumpur est une ville très verte, relativement propre (il y a des poubelles tous les 20 mètres sur les trottoirs) et où les mélange culturels sont encore très visibles. De la même façon, tradition et modernité se mélangent de manière assez fascinante. Pour faire un peu de culture, nous avons visité le musée national d’art islamique, très intéressant, avec notamment de splendides reproductions de mosquées un peu partout dans le monde. Puis nous avons mangé au restaurant libanais du musée, pour me consoler de ne pas avoir été au resto libanais à Noël ! Le soir, sur les conseils de Français rencontrés à Tioman, nous sommes allé prendre un verre au Skybar du Trader’s Hotel, juste en face des tours Petronas éclairées, avec une vue parfaite. Je vous laisse admirer.

Le retour fut moins pénible que l’an passé, notamment parce que le choc thermique était moindre. Il faisait 10°C à Tianjin et seulement -1°C à 23h en arrivant à la gare de Shenyang. Un velour… Mais bon, de retrouver l’ambiance archi bruyante de la Chine, les klaxons, les crachats, et l’amabilité légendaire des chinois du Dongbei, c’est quand même jamais marrant… Rassurez-vous, une petite semaine de transition plus tard, tout le monde est réconcilié. Prochain projet : la Corée, cette fois-ci avec le compère Mathieu, qui n’a pas intérêt à me lâcher ce coup-ci !

Scène insolite, sur un trottoir au beau milieu de Kuala Lumpur !

Back to Haerbin

2011-01-23T16:54:00.007+08:00

On prend les mêmes, et on recommence. Enfin, pas tout à fait, car de l’équipée de l’an passé, il ne reste que moi et Alain. Mais la troupe n’est pour autant pas moins nombreuse, car nous sommes 6 de Shenyang, et 5 de Shanghai, à nous retrouver à Haerbin pour un week-end, comment dire… glacé !

"Vous avez dit chaleur ?"

Départ le vendredi soir en train, avec comme d’habitude, le stress dans le taxi entre l’usine et la gare, mais quand même le temps de prendre un McDo vite fait bien fait. Louis et moi avons géré pour le groupe, et nous avons des places quasiment ensembles dans le train. Pendant les quatre heures de trajet, l’écran qui affiche les températures intérieure et extérieure nous fait de plus en plus peur. Nous passons de +23 à +25ºC à l’intérieur, alors que dehors, l’air passe de -14 à -26ºC. Certains diront que 51º de différence, c’est un compte rond, donc c’est bon, c’est plein de confiance (et surtout bien emmitouflés quand même) que nous quittons le train en direction de l’hôtel, où nous attendent déjà le “Shanghai crew”, qui ont en fait passé la journée de vendredi sur les pistes de ski de Yabuli. Mais c’est seulement Mathieu qui nous accueille, les autres étant déjà dans les bras de Morphée. Présentation pour les petits nouveaux (“c’est donc lui le Mathieu dont tu nous parles tant !”), retrouvailles pour les autres, puis au dodo, parce que quand même, une longue et froide journée nous attend de pied ferme le lendemain.

Le lendemain, Alain et moi tâchons de nous trouver un moyen de locomotion pour le groupe. C’est moins facile que l’an passé, quand nous n’étions que 7, et où l’on avait réussi à tout gérer la veille. La navette proposée par l’Ibis n’est pas très pratique, aussi nous essayons de trouver des taxis qui accepteront de nous promener pour la journée. Nous finissons par trouver 2 taxis pour 9 (oui, 2 des 11 font les marmottes et nous rejoindront plus tard). C’est un peu serré, mais ça passe, et au moins on n’a pas froid dans les trajets !

Toujours aussi bien nourris, ces tigres !

Nous arrivons donc en fin de matinée au parc à tigres, avec le désormais traditionnel tour en bus protégé, et le lâché d’agneau donné en pâture aux tigres affamés. Un peu barbare, c’était quand même moins violent l’an passé… Tout cela donne faim, donc nous repartons (on ne change pas une équipe qui gagne) vers le même restaurant que l’an passé, non sans avoir fait la photo de groupe dans la grosse tête de tigre (Félindra ?) a l’entrée :

De gauche à droite : Louis, Fabrice, Martin, Arnaud, Amanda, Bertrand, et Alain. Mathieu trainait dans le parc...

Il fait beaucoup plus froid que l’an passé, et bien que le programme soit le même, j’ai l’impression que l’on enchaîne beaucoup plus vite. Mon appareil photo semble souffrir autant que nous (surtout qu’il n’a pas acheté de Damart force 5, lui…), et rapidement, une couche de givre se déposera dessus, m’empêchant de faire des photos du parc à glace. J’ai quand même le temps de prendre pas mal de photos du parc à neige, et notamment des sculptures lauréates, toujours aussi impressionnantes. Le thème principal était l’Italie cette année.

Admirez la précision des détails...

Mais le froid commence à nous faire vraiment mal, et les pauses dans les cafés pour se réchauffer se font de plus en plus longues. Arnaud, qui n’a pas réussi à remettre la main sur les chaussures fourrées achetées le mois dernier à Shenyang, doit même renoncer au parc à glace, et nous attendra bien au chaud dans le taxi. Dommage pour lui, car le spectacle est saisissant (l’augmentation de 100% du prix a aussi bien saisi le portefeuille…). Les photos parleront d’elles-mêmes, mais elles ne retranscriront pas la sensation de froid extrême du moment. J’ai cherché la sculpture avec le thermomètre que j’avais aperçu l’an passé, en vain. Mais je pense que l’on était sous la barre des -30ºC.

Ils ont froid, mais ça ne les empêche pas de faire les cons !

Toujours aussi grandiose, mais bigrement froid quand même !

C’est donc frigorifiés que nous rejoignions l’hôtel pour une douche bien méritée, avant de partir en direction de la rue piétonne pour faire le traditionnel restaurant russe. Malheureusement, ce restaurant commence à être pas mal connu, et il affichait complet pour la soirée. Apres avoir tergiversé et crapahuté dans les rues à la recherche d’un ersatz russe, le froid a fini par nous pousser dans un restaurant chinois, où nous avons quand même plutôt bien mangé, et surtout bien rigolé. La suite, c’était le passage (obligé lui aussi) par le fameux “bar du Capitaine”, nommé ainsi par Alain car le propriétaire (qui est en fait aussi acteur) a affiché partout dans son bar des photos de lui dans divers costumes militaires.

Le fameux restaurant russe. A ne pas manquer si vous passez dans le coin.

Le lendemain matin, nous ferons une petite balade dans la rue piétonne principale, avant d’aller nous consoler de la veille… dans le restaurant russe ! Et puis c’est déjà l’heure de partir, avec encore un petit coup de stress pour arriver à temps à la gare. Décidément ! Bilan des courses : je n’ai pas vu grand-chose de plus de Haerbin que l’année dernière, mais j’ai pu constater que : 1) l’an dernier, il faisait pas si froid que cela, 2) mon chinois a quand même vachement progressé, et 3) on se marre toujours autant avec la troupe. Prochaine étape : Chinese New Year en Malaysie, avec Louis et Mathieu !

Noël en Chine ? Pas cette année !

2010-12-23T23:03:00.001+08:00

Quelques news en vrac avant la “trêve” de Noël : l’hiver est définitivement là, de grosses chutes de neige se sont abattues sur Shenyang ces 2 dernières semaines, et l’on atteint régulièrement les -15 à -20ºC en ce moment. Autant vous dire que l’équipement dont je vous avais déjà parlé sert à temps plein, et fait bien plaisir. Les sorties des week-ends se font donc un peu plus courtes, ou alors se limitent essentiellement à des courses de Noël dans les dédales des centres commerciaux.

Il est intéressant de voir le phénomène de Noël en Chine. Bien que la fête de Noël ne soit pas officiellement célébrée (le 25 décembre n’est pas férié, et l’aspect religieux n’est pas vraiment apparent, dans un pays essentiellement bouddhiste), l’aspect commercial est partout. Un peu comme Halloween en France il y a quelques années. Rappelez-vous, on voyait des citrouilles et des sorcières partout, dans toutes les vitrines des magasins, jusque dans les boulangeries. Et bien ici, c’est un peu la même chose : des Pères Noël fleurissent partout, tantôt habillés avec le costume traditionnel rouge et blanc, tantôt avec des costumes un brin plus exotiques (comme par exemple ce père Noël habillé en prêtre orthodoxe et jouant du saxophone, croisé l’autre jour dans la galerie de 五爱市场 (Wǔ ài shì chǎng), un centre commercial qui mériterait un article à lui tout seul (ça viendra, promis). Il y a aussi les sapins, des vrais, des faux, des petits, des grands, et des décorations de Noël, la plupart arborant des gros slogans souvent écrits en anglais : “Merry Christmas!”, mais aussi parfois en Chinglish : “Happy Crishmats!”. Je me demande comment ça se passe dans les familles, et surtout à quoi doit ressembler un foyer chinois typique en cette période de l’année. Est-ce que les gens achètent réellement beaucoup de ces décorations bien kitsch ?

Ça devient un peu dur de se concentrer au boulot, avec l’excitation du retour en France. Maintenant que les courses de cadeaux ont été bouclées, que la valise est presque fermée (je cherche encore un éléphant pour l’asseoir dessus pour m’aider à bien la fermer), il ne reste plus qu’à sauter dans l’avion, en espérant que le temps soit suffisamment clément pour me laisser partir !

Premières neiges – sortie à Benxi – news en vrac

2010-11-20T16:39:00.003+08:00

Il aura fallu attendre le 11 novembre cette année pour voir les premiers flocons tomber sur Shenyang. Pourtant, le froid n’avait pas attendu ses potes les flocons pour montrer le bout de son nez. Porté par son fidèle associé « Vent glacial du Nord », il a commencé à nous glacer gentiment les os depuis la mi-octobre. Résultat des courses, j’ai commencé à faire ce que je n’avais pas jugé utile de faire l’an passé, ne sachant pas si j’allais rester un autre hiver : finir de m’équiper ! Me voilà maintenant paré d’une magnifique doudoune à plume, avec la moumoute sur la capuche et tout et tout. J’avais déjà les gants, bonnets, damarts, grosses chaussettes et caleçons longs, et bien sûr les grosses chaussures fourrées à l’intérieur. Ce coup-ci, l’hiver ne me la fera pas.

Entrée des grottes de Benxi

Les grandes sorties vont se faire un peu rares à partir de maintenant. Mais nous avons quand même profité des derniers jours de beau temps (le mois d’octobre a été vraiment magnifique) pour faire quelques activités outdoor. Ainsi, nous avons profité de la venue des parents d’Oliver pour faire une escapade aux grottes de Benxi, à une petite heure au sud-est de Shenyang. Oliver avait loué la navette de l’entreprise (les expats ont encore ce genre de petits privilèges bien agréables…), et nous étions une petite quinzaine à partir pour la journée, sous un soleil radieux. La visite des grottes est certes un peu artificielle (le chemin est tout tracé et parsemé d’éclairages et de statues de dinosaures, hommes préhistoriques et autres dragons légendaires, ça fait bizarre tout ce mic-mac ensemble), mais elle est ponctuée par une virée en bateau sur la rivière souterraine qui s’enfonce assez profondément dans les entrailles de la terre. Les virées en dehors de Shenyang se font rares, donc nous n’allions pas nous en arrêter là. Nous avons poursuivi notre chemin vers les collines environnantes, splendides, avec leurs arbres aux couleurs de l’automne, pour une petite balade, avec pique-nique au sommet, « comme à la maison », quoi…

Oliver et Louis en mode héros communistes

Dernières nouvelles qui sortent un peu de l’ordinaire : nous avons commencé à monter une petite équipe de « Touch Rugby », et nous jouons les dimanches après-midi, jusqu’à ce qu’il fasse vraiment trop froid. Dimanche dernier, nous avons joué sur un terrain enneigé, et demain, le temps ayant été assez sec cette semaine, ça devrait encore le faire. Pour les semaines à venir, seul le temps nous le dira !

La courageuse équipe qui a joué sous (ou plutôt sur) la neige le week-end dernier !

Max en mode Lonely Planet

2010-11-07T15:41:00.004+08:00

Voici un article pour ceux qui voudront un jour se balader en Chine, éventuellement dans mes traces… J’ai répertorié et commenté les différentes auberges de jeunesse dans lesquelles je me suis arrêté pendant mes vacances chinoises.

1. Beijing
- Qianmen Hostel, #33 Meishijie, Xuanwu District, Beijing.
Website : http://www.qianmenhostel.com
Contact : +86 106 313 2370 - qianmenhostel@gmail.com
Petite auberge très sympa, à deux pas (300m) au sud de Qianmen, la porte sud de la fameuse place Tian’anmén. Location excellente puisqu’ à deux pas de la Cité Interdite, donc, mais aussi du métro (station Qianmen) et de rues commerçantes plutôt animées et riches en boutiques sympas. Le staff de l’auberge est serviable et parle relativement bien anglais, il y a une petite cuisine et un coin bar au rez-de-chaussée. Les douches sont correctes, et on peut y faire des lessives. L’auberge propose des excursions a la Grande Muraille et des sorties dans de spectacles chinois (kung-fu, acrobaties chinoises, …).
Ce que j’ai payé : 45 yuan la nuit en dortoir à 6, Janvier 2010.

- 365 Inn (安怡之家宾馆 (前门店)), #55 Da Zha Lan West Street, Xuan Wu District, Beijing.
Contact : +86 106 302 8699 or 308 5956 - china365inn@aol.com
A 100m de Qianmen Hostel, une auberge encore mieux, avec cette fois un grand bar-restaurant inclus dans l’auberge. Staff super cool, bonne bouffe, encore une fois des excursions et spectacle sont proposés (tarifs équivalents voire meilleurs ici). Les chambres sont plus spacieuses et plus propres, et les douches sont aussi un cran au-dessus. On peut aussi y faire des lessives.
Ce que j’ai payé : 50 yuan la nuit en dortoir à 4, Septembre 2010.

2. Xi’an
- Bell Tour Youth Hostel (钟楼国际青年旅舍), #1 Bei Da Jie, Xi’an.
Contact : + 86 298 723 3005
Auberge assez difficile à trouver, puisque située dans un recoin de la grande place de la Tour de la Cloche, à côté de la China Post. Cherchez un petit couloir avec le signe classique des auberges de jeunesse. C’est au premier étage. Il y a un immense bar assez animé, avec billard, et aussi un restaurant au fond (pas testé). Les chambres sont assez spacieuses et les douches correctes. Le staff est sympa mais sans plus.
Ce que j’ai payé : 40 yuan la nuit en dortoir à 6, Avril 2010.

3. Qingdao
- Old Church Youth Hostel (凯越青年旅舍), #31 Jining Lu, Qingdao.
Contact : +86 400 810 6868
Auberge plutôt classe avec la façade d’une vieille église. Les taxis ont l’air de bien connaître. C’est grand, il y a un grand restaurant bar au rez-de-chaussée, avec billard, et des petits espaces un peu « lounge ». Les chambres sont pas mal, les douches OK. Staff plutôt sympa. La location n’est pas trop mal, pas loin de la cathédrale et de Zhongshan Lu. Pour aller du côté du port, et pour le festival de la bière, il vaut quand même mieux prendre un taxi.
Ce que j’ai payé : 30 yuan la nuit en dortoir à 8, Août 2010.

4. Kunming
- Cloudland (大脚氏国际青年旅舍), #23 Zhuan Tang Lu, Kunming.
Contact : +86 871 410 3777
Auberge gigantesque, bien située, à deux pas de LA rue des bars de Kunming, avec grand confort : restaurant confortable avec très très bonne cuisine, 4 ou 5 ordinateurs à disposition, lecteur DVD, grandes chambres et douches récentes et propres. Possibilité de faire des lessives. Staff sympa, qui offre de réserver des billets de bus/train/avion. Grande cour au milieu avec billard et table de ping-pong.
Ce que j’ai payé : 20 yuan la nuit en dortoir à 6, Août 2010.

5. Dali
- The Lili Pad (大理百合国际旅舍), west gate village, Dali Old Town.
Website : http://thelilypadinn.com
Contact : +86 139 8856 9807 - thelilypadinn@gmail.com
Si vous passez à Dali, il ne faut même pas hésiter une seconde : ruez vous sur cette auberge tenue par Ben, un français, ancien du Club Med’, qui se fera un plaisir de vous concocter des bons petits plats et de vous servir du bon vin et du fromage, en vous racontant ses premières aventures dans la Chine de la fin des années 1970, à peine ouverte aux étrangers. Le service est excellent, le staff parle un anglais remarquable, les chambres sont parfaites et l’on peut faire des lessives pour une bouchée de pain. A ne pas manquer !
Ce que j’ai payé : 40 yuan la nuit en dortoir à 4, Août 2010.

6. Lijiang
- Garden Inn (紫藤花园客栈), #7 Yishang Wenming Juan, Wuyi Jie, Lijiang Old Town.
Contact : +86 151 0887 3494 – mayhostel@gmail.com
Petite auberge pas facile à trouver, perdue dans les petites ruelles du vieux Lijiang. Staff très sympa, surtout la patronne, qui parle bien anglais. Nous n’avons pas pris de repas dans cette auberge, donc je ne sais pas trop ce qu’il y a, mais il y a un petit coin restaurant et ils doivent servir des petit-déjs. Pour les repas, le mieux c’est d’aller se régaler dans un des restos de la vieille ville. La cuisine du Yunnan est extraordinaire. L’auberge nous a réservé des trajets en bus, ainsi que des billets pour un spectacle de musique Naxi traditionnelle. Attention (et ceci est vrai partout a Lijiang), parfois il y a des restrictions d’eau pour les douches.
Ce que j’ai payé : 40 yuan la nuit en dortoir à 4, Août 2010.

7. Gorges du Saut du Tigre
- Qiaotou : Jane’s Guesthouse.
Contact : +86 888 880 6570 – janetibetgh@hotmail.com
C’est quasiment la seule auberge disponible à l’entrée des gorges, donc vous ne pouvez pas la louper. Staff convenable, chambres moyennes, mais bonne ambiance et surtout bonne bouffe. Les petits déjeuners sont réputés pour vous donner de quoi tenir pour la longue ascension vers le sommet des gorges. Seule la douche et les WC laissent un peu à désirer. Mais bon si vous décidez de passer la nuit à Qiaotou pour attaquer les gorges tôt le matin, vous n’avez pas tellement le choix de toute façon !
Ce que j’ai payé : 20 yuan la nuit en dortoir à 6, Août 2010.

- Half Way Guesthouse (虎跳峡中途客栈), Bendi Wan, Yongsheng.
Contact : +86 139 8870 0522
La bien nommée Half Way Guesthouse se trouve à la moitié du sentier entre Qiaotou et le fond des gorges. Elle offre sans aucun doute la plus spectaculaire des vues sur les gorges, depuis la grande terrasse qui surplombe les eaux torrentielles. Le staff est sympa, même s’il vaut mieux parler un minimum chinois, et les installations sont correctes. Il y a du monde, donc il faut vous attendre à passer la nuit dans des grands dortoirs. La cuisine et les petit-déjs sont très bons.
Ce que j’ai payé : 30 yuan la nuit en dortoir à 10, Août 2010.

8. Guilin
- Riverside Inn (九龙别墅酒店), #5 Zhu Mu Xiang, Nan Men Qiao, Guilin.
Website : http://www.guilin-hostel.com
Contact : +86 773 258 0215 - chen573@msn.com
Probablement une des meilleures auberges dans laquelle j’ai été. Chambres dignes d’un hôtel, service impeccable, situation très pratique, en plein centre, mais dans une petite ruelle très tranquille qui longe un affluent du fleuve, petits déjeuners excellents. L’auberge comporte deux édifices : demandez à être dans le nouveau.
Ce que j’ai payé : 60 yuan la nuit en chambre à 3, Septembre 2010.

9. Yangshuo
- Morning Breeze Inn (晨风客栈), #30 Fu Rong Lu, Yangshuo.
Website : http://www.breezeinn.cn
Contact : +86 188 7733 1188 - breezeinn@hotmail.com
Une auberge un peu à l’écart de Xi Da Jie (西大街), la grande rue piétonne de Yangshuo, pour pouvoir être un peu au calme et ne pas donner directement au dessus des boîtes de nuits. Le staff ne parle pas un anglais excellent, donc il vaut mieux savoir parler un peu chinois. Les petits déjeuners ne sont pas servis, mais il y a un hôtel juste en contrebas qui en propose. Lessives gratuites.
Ce que j’ai payé : 40 yuan la nuit en chambre à 3, Septembre 2010.

10. Longji (Ping’an)
- Countryside Inn & Café, Ping’an village.
Contact : +86 773 758 3020 ou +86 773 758 3596
Perchée au dessus de l’école dans le village de Ping’an, au beau milieu des rizières en terrasse de Longji, cette auberge est également vraiment sympa. Le staff ne parle en revanche qu’un anglais très modeste, mais est très généreux. La cuisine servie est excellente (chinoise comme occidentale), et l’ambiance « chalet de montagne » est agréable. Je recommande la casserole d’aubergines !
Ce que j’ai payé : 65 yuan la nuit en chambre à 3, Septembre 2010.

J’espère que cet article pourra servir a certains pour préparer leur voyage. Sachez néanmoins que le niveau des auberges/hôtels chinois est très souvent agréablement surprenant. Le souci de bien accueillir son (ses) hôte(s) fait partie intégrante de la culture chinoise. C’est ainsi que si une famille chinoise vous invite à dîner, vous pouvez être sûrs qu’il y aura trois fois trop de bouffe sur la table. Mais même si cela leur coute probablement très cher, c’est toujours mieux que d’avoir à perdre la face devant un invité qui ne serait pas rassasié. Et autre caractéristique que j’ai beaucoup retrouvée, et qui est peut-être également liée au même aspect de la culture chinoise : le service est très souvent excellent dans les établissements hôteliers, soit par la gentillesse des gens, soit par le nombre exorbitant d’employés de service. En un mot, si vous partez voyager en Chine, ce n’est pas le problème de l’hôtel qui devrait vous préoccuper le plus !

Les parents en Chine

2010-10-10T13:36:00.008+08:00

Après les potes de la Bouliste, c’était au tour des parents de venir me rendre visite, pour un petit tour par Shenyang, la région de Guilin, puis Běijīng. L’occasion pour moi de faire découvrir à ma petite Môman mon cadre de vie, puis d’explorer une nouvelle région de Chine, et enfin de voir ce que je n’avais pas eu le temps de voir à Běijīng.

Autour de la Cité Interdite de Shenyang

Le temps nous a d’abord plutôt souri lors des 2 premiers jours à Shenyang. Au menu, visite du 北陵公园 (běi líng gōng yuán), la tombe du Nord et son parc, que j’avais seulement vu en plein milieu de l’hiver, et que je redécouvrais cette fois sous un magnifique soleil et en T-shirt. Le lendemain, nous visitons la Cité Interdite de Shenyang (la seule autre en Chine avec celle de Běijīng !), très calme et très mignonne, et le musée du 18 septembre, qui illustre l’occupation japonaise de la Mandchourie dans les années 30. Un excellent restaurant Thaï avec les copains le soir vient compléter le tableau. Le temps se dégrade petit à petit, et on se dit que c’est le moment de partir vers le Sud pour retrouver le soleil. Hélas, la pluie ne nous quittera plus (ou presque), jusqu’à notre retour dans le Nord, comme quoi…

Nous arrivons à Guìlín (桂林) sans encombre dans la soirée, et nous nous baladons sur les rives éclairées de la rivière Li, puis dans les rues piétonnes du centre ville. Le décalage horaire commence à être absorbé, mais l’on se couche tôt quand même pour être en forme pour la descente vers Yángshuò (阳朔) le lendemain matin. Nous choisissons la formule des bateaux bambous, petites embarcations qui ne font qu’un tronçon du漓江 (Lí jiāng, la rivière Li), mais le plus spectaculaire. C’est effectivement magnifique, et bien plus calme que les bateaux surchargés de touristes chinois qui font l’ensemble du trajet. On regrettera juste un peu la brume et la pluie qui gâchent un peu la fête… mais les photos parleront d’elles-mêmes et compenseront la déception.

Yángshuò est une ville très touristique, pleine d’étrangers, jeunes backpackers comme voyageurs en groupe. On se faufile dans la rue principale, Xī Dà Jiē (西大街), remplie de boutiques de souvenirs, de restaurants, de bars et surtout de monde ! L’auberge que m’a conseillé Alain est heureusement un peu en retrait de tout ce bordel, car sinon, les auberges donnant directement sur les bars en contrebas, il aurait été impossible de dormir ! Nous faisons une grande ballade à vélo le lendemain, direction Fuli, petite village célèbre pour ses éventails traditionnels. Encore une fois, la ballade est super agréable, avec des paysages magnifiques et des petits chemins bien tranquilles, et seule la pluie vient nous perturber. Nous passons de l’autre côté de la rive grâce à une petite barge, moyennant la modique somme de 5 yuans par personne. Les parents commencent à remplir leur panier de Père Noël pendant que je négocie les prix, puis nous déjeunons au marché local. Jamais je n’aurais pensé réussir à traîner les parents dans un truc pareil. La pluie redouble et les parents s’achètent des capes de pluies très tendances. Le soir nous allons assister à un spectacle son et lumière grandiose sur la rivière Li, par le réalisateur de la cérémonie d’ouverture des JO de Běijīng 2008. Autant dire que ca en jette, surtout que le décor (assez fabuleux, de base) est super bien mis en valeur, et que l’on n’a pas mégotté sur les figurants !

Xī Dà Jiē (西大街)

"Impression, Liu San Jie", spectacle son et lumière

Départ tôt le lendemain pour les rizières en terrasses de Longji, avec l’espoir que le temps se lèvera un peu. Malheureusement (et c’est surement la grosse déception du voyage), un épais brouillard nous empêchera de reproduire nous-mêmes les splendides panoramiques que l’on aperçoit un peu partout dans les guides touristiques. On se console avec les cartes postales de la région (qui doivent être en chemin à l’heure où j’écris ces lignes), et avec l’excellente cuisine de l’auberge dans laquelle nous séjournons. Encore un excellent conseil d’Alain et Xiaoyi, que je ne remercierais jamais assez pour leur aide !

Longji, dans la brume...

C’est donc avec un sentiment d’inachevé que nous rentrons vers le Nord, avec l’espoir que les dieux chinois nous accorderont plus de clémence pour la fin du voyage. Ce sera chose faite, puisque nous avons eu un temps absolument parfait pour les 4 derniers jours. Le premier soir, j’emmène les parents au Street Food Market, là où j’avais gouté les brochettes de scorpions en Janvier. Maman n’essayera pas les-dites brochettes, mais tombe sous le charme des 金丝卷饼 (jīn sī juǎn bǐng), des crêpes des légumes et de soja. Promis, Mum’, je vais trouver la recette ! Mardi, nous attaquons de bon matin la Cité Interdite, la vraie, toujours aussi grandiose et majestueuse. C’est un peu comme le Louvre, il faudrait en fait y revenir souvent pour tout voir et tout apprécier. Mais après presque 4 heures à déambuler dans les cours intérieures, les palais impériaux et ceux des concubines, il est vrai qu’on se lasse un peu. Aussi nous sortons prendre de la hauteur sur la colline de charbon (景山公园, jǐng shān gōng yuán), créée artificiellement au moment où les douves qui entourent la Cité ont été creusées. En haut de cette colline se dresse une magnifique pagode d’où l’on a une vue imprenable sur Běijīng, la Cité Interdite au Sud, Beihai Park à l’Ouest, et le quartier de Chaoyang à l’Est.

Tian'an'men Square (天安门广场)

Mur des Neuf Dragons, Cité Interdite

Vue sur la Cité Interdite depuis 景山公园

Les parents font les clowns...

Mercredi, départ pour la Grande Muraille ! Nous choisissons le site de Jinshanling, à 3 heures de route de Běijīng vers le Nord, pour éviter Badaling et son million de chinois au mètre carré. Le choix s’avère payant, nous serons bien plus tranquilles, sur une partie pas complètement rénovée, qui permet d’apprécier les deux aspects du site. Le temps est radieux, et nos appareils photos se régalent autant que nous. Et c'est l'occasion de célébrer l'anniversaire de Papa (et le début de sa retraite, du même coup), le tout sur les remparts de la Grande Muraille. C'est pas beau ça ? Puis c’est déjà l’heure de rentrer, et malgré les 4 heures de marche dans les jambes, on serait bien resté encore un peu plus, pour voir un coucher de soleil, par exemple… Pour finir la journée nous nous baladons dans les 胡同 (hú tòng), quartiers populaires formés de petites allées presque piétonnes (d’où leur nom), seuls rescapés de la fulgurante modernisation qui frappe Běijīng depuis une petite décennie et qui a conduit nombre d’entre eux à disparaître. Les parents en profitent pour faire moultes emplettes de chinoiseries, et déjà l’on se demande si tout va rentrer dans leurs sacs au retour !

Jeudi, nous visitons le Palais d’Été, qui n’est pas vraiment un palais mais plutôt un immense parc centré sur le grand lac de Kunming, avec des pavillons par-ci par-là, ainsi que des temples et des galeries d’art. La plupart ont été fraîchement rénovés, ce qui nous permet d’apprécier la beauté des peintures qui ornent les toits, les colonnes et les murs et de se rendre compte de la beauté originelle des lieux. Un petit coup de bus et nous revoici dans le centre de Běijīng, pour finir les achats de cadeaux, quand même ! Vous voyez qu’on pense bien à vous ! Le soir, nous assistons à un spectacle d’acrobaties chinoises, très réussi, avec une troupe étonnamment jeune et talentueuse. Des diabolos, de la jonglerie, des contorsionnistes, des sauteurs, et même des motards dans une grande boule d’acier, tout y passe ! En sortant, nous retrouvons pour dîner mon camarade Nicolas, que je n’avais pas recroisé depuis le collège, et qui se trouve vivre à Běijīng depuis 5 ans déjà, avec une charmante épouse chinoise. Ça fait tout drôle de le voir s’exprimer dans un chinois absolument parfait, et même teinté d’accent pékinois. Ça laisse rêveur…

Palais d'été, vue depuis le lac de Kunming

Le Grand Buddha du Temple des Lamas

Le voyage touche à sa fin pour les parents, et heureusement pour Maman, il reste à peine 3 petits mois à patienter avant mon retour en France pour les fêtes de fin d’année. Je laisse les parents sur le chemin de l’aéroport, et retrouve quelques copains pour le week-end, avec une dernière visite au programme : le temple des Lamas, et son fameux Buddha de 18 mètres de haut, sculpté dans un seul tronc. Impressionnant ! Passage obligé au fameux marché de la soie pour que le collègue Martin se refasse une garde robe à bas prix, puis soirée sur San Li Tun. Les vacances se terminent pour moi aussi. Direction 北京站 (Běijīng zhàn, la gare) pour prendre le CRH (TGV local) et retrouver Shenyang, sous la pluie et le froid ! Je vous rassure, depuis le début de la semaine, il fait beau.

Encore un peu de circulation... et de Chinglish !

2010-09-16T21:59:00.005+08:00

Avouez que ça vous manquait, ça doit faire au moins 3 mois que je ne vous ai pas parlé de circulation sur ce blog. Au menu du jour : les accidents de la route.

Premier constat, malgré la conduite quelque peu « différente » pratiquée par les chinois, il est surprenant de voir que les accidents sont relativement peu nombreux. Du moins, à Shenyang, où j’ai très rarement vu de gros cartons, alors qu’il est vrai qu’en 10 jours dans le Yunnan, j’ai vu 2 camions renversés, une camionnette encastrée dans un parapet, et une voiture de l’autre côté d’un fossé ! Ceci est très certainement dû au fait que bien que les chinois conduisent très mal en ville, ils ont au moins le mérite de ne pas conduire trop vite, et donc les catastrophes peuvent souvent être évitées.

Deuxième aspect assez surprenant, c’est la réaction face à un accident. En Chine, il semblerait qu’il faille attendre la police pour rédiger le constat d’accident. Et de fait, pour que la police puisse juger complètement de la situation, on ne déplace pas les véhicules… même si l’accident a eu lieu au beau milieu d’un énorme carrefour ! Ainsi quand un accident se produit (presque toujours au niveau d’un carrefour), on assiste à des scènes de chaos où les files de voitures contournent maladroitement les accidentés, le tout dans un concert de regards tantôt curieux, tantôt amusés, tantôt ébahis, et dans une symphonie de klaxons à vous faire péter les tympans.

Dans un registre un peu moins rassurant, il semblerait que si vous avez un accident dans la rue, par exemple si vous vous faites renverser par une voiture, personne ne va vous toucher avant l’arrivée de la police ou des secours. Il n’y a personne qui va se proposer pour faire les premiers soins à une personne blessée. Et ce n’est pas vraiment par désintérêt ou par peur de mal faire : apparemment, si quelqu’un vous touche, vous êtes ensuite en droit de lui demander de prendre à sa charge tous vos frais d’hospitalisation. Vu le salaire moyen des chinois, il est facile de comprendre qu’ils n’ont pas forcément envie de soigner leur prochain ! Bon du coup faut faire doublement gaffe quand on traverse la rue…

Pour finir, parce que vous avez été sages, voici un petit update des fameux « Road signs » de Shenyang. Apparemment, ils ont lancés une « campagne des 100 jours » pour lutter contre l’insécurité routière. Les résultats, sont mitigés, comme on dit… Mais l’essentiel est toujours là : les traductions des messages sont encore en Chinglish !

Taking resolved measures at any price to curb serious road traffic accidents.
All police and people take part in and to win the battle of 100-day action of concentrated controlling of the road traffic safety.
Ensuring smooth city traffic and making safe and harmonious Shenyang.
Developing Liaoning public security spirit and swearing to completely win the concentrated controlling road traffic safety.
Actively taking part in 100-day action of concentrated controlling road traffic safety, and conscientiously resisting various traffic illegal acts.
Taking resolved measures, promote 100-day action of centralized controlling road traffic safety with full effort.
All people take part in 100-day action of concentrated controlling road traffic safety to make safe and harmonious road traffic environment together.
Having civilized and law-abiding travel; conscientiously resisting various traffic illegal acts.

Des Boulistes dans le Yunnan

2010-08-29T16:11:00.009+08:00

Je reviens tout juste de 2 semaines de vacances avec quelques potes de Toulouse. Tout simplement parfait ! Et pourtant, tout commençait plutôt pas top : alors que j’étais censé accueillir le toulousain (Martin) et le suisse (Damien) à Shànghǎi Pǔdōng avec l’ami Pad débarqué de Taipei, mon avion affiche 2 puis 3 puis 4 heures de retard ! Enfin arrivé et après avoir dégusté un délicieux repas japonais dans un tepaniaki, je perds mon portefeuille, avec mes cartes bancaires française et chinoise, mon badge d’entreprise, et un petit mémo avec quelques numéros de téléphone et les informations sur les vols que nous devions prendre vers le Yunnan. Heureusement, quelqu’un retrouve l’essentiel (en gros, tout sauf le portefeuille et l’argent liquide dedans) et me le rend le lendemain. Ouf !

Le dimanche j’assiste au mariage de mon ami François ‘Fracape’ Racapé, à la sauce chinoise : un vrai show, en plusieurs actes, avec une robe différente à chaque fois pour la mariée (toutes plus jolies et sophistiquées les unes que les autres) et une bande son bien chinoise (comprendre beaucoup trop de décibels) qui alternait entre un speaker qui hurlait sans cesse dans le micro et des musiques tantôt technos tantôt chinoises avec des transitions massacrées. Malgré la répétition de l’après-midi, le collègue François avait l’air bien perdu au milieu de cette mascarade, mais heureusement pour lui, tout fut plié en même pas 3 heures. Ainsi, à 22h à peine, je remerciais les mariés et la famille pour leur accueil et partait rejoindre les copains.

Nánjīng lù (南京东路)

Lundi, nous visitons Shànghǎi, de People’s Square (人民广场 rén mín guǎng chǎng) au fameux décapsuleur de Pǔdōng (tour haute de presque 500m), en passant bien sûr par le Bund (外滩, wài tān) et Nánjīng lù (南京东路, rue piétonne commerçante et très touristique). Nous retrouvons Mathieu à l’Expo après sa journée de travail. Beaucoup de monde, et des queues bien trop longues devant les pavillons, aussi nous choisissons les pavillons ‘faciles’ (France, parce que nous avons nos passeports) ou peu encombrés (Belgique, Hollande, …) et profitons plutôt de l’architecture et des éclairages extérieurs de l’Expo. Le soir, nous tombons complètement (enfin presque) par hasard sur une fête surprise des ‘pavillonnaires’ sur la place des Amériques pour célébrer les cents jours (la moitié) de l’Expo. Ambiance énorme, avec même la réouverture de leur pavillon par les Canadiens quand la police décide de fermer la place, open bar gratuit au passage, et concert improvisé de djumbé. Le hold-up de l’année, au bas mot.

Mardi c’est le grand départ pour Kūnmíng (昆明). Vol sans encombre, achat des billets de train pour le retour à Shanghai (en Chine, les billets de train ne sont ouverts à la réservation que 10 jours en avance, ce qui n’est pas toujours pratique et implique bien souvent de faire la queue dans un immense hall blindé de gens) sans échapper à la règle énoncée ci-avant, – mention spéciale pour Damien qui a acheté son billet pour Lèshān quasiment sans aide, – quelques courses, et hop, nous sautons dans le bus de nuit pour Lìjiāng (丽江). Au fond du bus, malgré des couchettes assez confortables, nous ne trouvons pas vraiment le sommeil tant les routes sont chaotiques.

Découverte de Lìjiāng au petit matin

Nous arrivons donc plutôt fatigués au petit matin à Lìjiāng, ne sachant pas trop où aller ni où se trouve l’auberge que nous a conseillé Alain. C’est donc l’occasion pour nous de déambuler dans la Vieille Ville alors que les rues sont encore vides, calmes, et donc magnifiques. La Vieille Ville est quadrillée de petits canaux, et de jolies petites rues et ponts pavés de grosses pierres jaunes. Les maisons sont typiques, mais malheureusement, ça sent un peu trop le rénové. Mais on se console vite avec la tranquillité qui règne ici alors que le soleil se lève derrière les montagnes… Ça change des grandes villes chinoises qui ne dorment jamais. Après une sieste bien méritée à l’auberge, nous ressortons dans un tout autre décor : les boutiques sont maintenant ouvertes et les rues sont pleines à craquer de touristes (essentiellement chinois). Nous passerons l’après-midi à nous promener dans ce capharnaüm, profitant une nouvelle fois de l’excellente cuisine du Yunnan, et achetant souvenirs et cartes postales (elles doivent être en chemin !), avant d’accueillir Mathieu qui nous a rejoints par avion.

Le centre du vieux Lìjiāng s'anime en soirée, aux bords des canaux

Le programme initial du jeudi (balade près du lac de Lìjiāng) est perturbé par les horaires de bus. Puisque nous voulons nous rendre le soir même à Qiaotou pour pouvoir attaquer les Gorges du Saut du Tigre (虎跳峡 hǔ tiào xía), nous sommes obligés de quitter Lìjiāng plus tôt que prévu. J’ai juste le temps de croiser la famille de François qui est aussi en vadrouille dans le coin ! Comme quoi le monde est pas bien grand… Sur la route, Mathieu nous fait la démonstration de son lemme : « les chinois ne doublent pas s’il y a quelqu’un en face. Mais s’il n’y a pas de visibilité, comme juste avant un gros virage par exemple, on ne peut pas voir s’il y a quelqu’un en face. Donc on peut doubler ! ». On assiste ainsi à des dépassements plutôt chauds, et l’on voit un ou deux camions renversés, une camionnette encastrée dans un terre-plein, et une voiture qui on ne sait pas bien comment est passée de l’autre côté d’un très large fossé. C’est rassurant tout ça, dites donc… Nous arrivons finalement (toujours en vie !) en fin d’après-midi à Qiaotou et passons une soirée bien sympa dans l’auberge à l’entrée des Gorges.

Martin avait bien choisi son T-shirt ce jour-là !

Départ le lendemain matin, avec pour objectif d’atteindre la bien nommée auberge Half Way en fin d’après-midi. Certains passages sont assez difficiles, mais le beau temps et la beauté des paysages compensent largement les efforts. C’est super agréable de se balader sur des sentiers non pavés et avec pas trop de monde. Le chemin est ponctué d’auberges où nous reprenons régulièrement des forces (pratique), et nous arrivons sans problème, mais bien crevés quand même, dans celle qui offre certainement la meilleure vue sur les gorges. Nous passerons la soirée sur une grande terrasse qui fait face à une gigantesque falaise, le tout avec le soleil couchant et une douce brise. Mais que demande le peuple…

Samedi, il est temps de se rapprocher un peu de l’eau qui gronde en bas des gorges. Direction le bout du chemin qui rejoint la route goudronnée, puis un autre petit chemin plus escarpé ponctué d’échelles façon via ferrata, « qui ne doivent pas vraiment être aux normes CE » comme dirait Mathieu. Nous atteignons les eaux torrentielles en début d’après-midi, et ici encore le spectacle est saisissant : les pluies torrentielles des semaines passées ont gonflé les flots, et la puissance du courant est vraiment impressionnante. C’est pas vraiment un ruisseau à mettre un kayak dedans ! Puis c’est déjà l’heure du retour vers Lìjiāng, par un premier mini-van sur route défoncée puis un deuxième mini-van sur route moins défoncée mais avec un chauffeur barjo. Dans les deux cas, on oscille encore entre fou-rire et grosse peur.

Dépassement collector...

Nous partons ensuite vers Dàlǐ (大理) où nous séjournons jusqu’au mardi dans l’auberge Lili Pad, tenu par un français complètement génial, et surtout ravi d’accueillir des compatriotes sachant apprécier son excellente cuisine et partager son vin avec lui. Après une superbe journée de vélo (2 tandems + un VTT) sous un soleil radieux, autour du lac Erhai, avec découverte d’un marché local et traversée de petits villages super mignons (et prise de maxi coups de soleil au passage…), nous aurons le plaisir de déguster un repas « fromages et vins » qui nous fera dire que décidément c’est chouette d’être français. Cocorico ! Dàlǐ est également une ville très charmante, avec une Vieille Ville moins condensée qu’à Lìjiāng, des rues plus larges et des maisons typiques mais pas toutes identiques, ce qui offre du coup un caractère bien plus authentique. Les touristes sont aussi un peu moins nombreux, ce qui en fait un endroit bien agréable.

Dîner fromages et vins à l'auberge du Lili Pad de Dàlǐ (大理)

La fin du séjour s’approche pour Mathieu, qui n’a pas pu prendre autant de jours que nous. Nous partons donc vers Kunming, où Mathieu doit prendre son avion, et où l’on retrouve le compère Sébastien qui de son côté a vadrouillé dans le sud de la Chine depuis Hong Kong. Kunming n’offre pas les mêmes attraits touristiques que les autres villes, mais nous visitons néanmoins un joli parc et un temple bouddhiste où nous écoutons des prières en chant. Le soir nous faisons découvrir l’ambiance d’un club bien chinois à Martin et Damien, attention boules quiès obligatoires !

Puis nos routes se séparent, Damien et Sébastien partent une dernière semaine dans le Sichuan, tandis que Martin, Pad et moi devons reprendre le chemin du boulot. Dans les 2 cas, direction la gare pour prendre des trains chinois, avec 17 et 39 heures pour atteindre respectivement Lèshān et Shànghǎi ! Bien que certaines descriptions de voyages en train chinois lues sur des blogs divers me laissaient craindre le pire, il s’est avéré que passer 39 heures dans un train sur des « couchettes dures » (qui sont en fait plutôt confortables) se fait en fait assez bien. Entre parties endiablées de crapette et autres bataille corse (oui, Karpy, on sait que t’es le meilleur, la ramène pas trop, tu veux ?), apéro, apprentissage du poker chinois avec un groupe de jeunes du compartiment d’à côté, et combat d’épée avec des gamins chinois plein d’énergie, on n’a presque pas vu le temps passer. Sans compter que les paysages qui défilaient étaient encore une fois plutôt déments…

Martin en plein combat avec "petit scarabée"

Le retour à la réalité, au boulot, et à l’air si charmant de Shenyang (on s’habitue plutôt bien à retrouver l’air pur à 2500m, bizarrement…) n’est évidemment pas très marrant, mais je me console en me disant que ca doit être dur pour les autres aussi de retrouver leur train-train quotidien. Et puis je vais bientôt commencer à prendre mes nouvelles fonctions au boulot, en attendant la venue des parents pour de nouvelles aventures !

Les chinois(es) n’aiment pas le soleil

2010-08-06T18:41:00.004+08:00

Maintenant que l’hiver a laissé place à l’été, le climat continental de Shenyang s’exprime complètement, il est fait souvent chaud, et quelque fois très beau. Et quand le soleil tape, il tape plutôt bien ici, et visiblement les chinois n’aiment pas trop ça. Ainsi, malgré la chaleur, il n’est pas rare de voir des chauffeurs de taxi porter des manchettes (ou au moins une sur le bras gauche) pour éviter de bronzer sur les avant-bras. De la même façon, on voit beaucoup de femmes se promener avec des ombrelles (et aussi des lunettes de soleil à l’italienne, qui prennent plus de la moitié du visage) dans la rue. D’ailleurs bien souvent ce ne sont pas des vraies ombrelles, mais des parapluies bien opaques qui ne laissent pas passer un seul rayon. Car l’idée n’est pas d’éviter les coups de soleil, c’est d’éviter de bronzer tout court.

Mais il faut se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps que ça en France, et j’imagine un peu partout en Europe, le bronzage n’était pas encore forcément bien vu, car il signifiait bien souvent que l’on travaillait dehors, et donc que l’on n’avait pas une bonne situation. Ici, l’origine du phénomène est à n’en pas douter la même, mais il a survécut plus longtemps. Avant de partir, je lisais un bouquin écrit au début du XXème siècle sur la Chine rurale du XIXème, qui mettait en scène un paysan qui devenait riche, et qui s’étonnait de recevoir des critiques sur la couleur de sa peau, ou la taille de ses mains. Etre bronzé, c’est donc encore plutôt mal vu. Dans un autre registre, j’ai constaté que beaucoup de chinois (y compris les hommes) gardaient leurs ongles relativement longs, ou au moins un doigt (l’auriculaire) avec un ongle long. J’ai entendu plusieurs théories, comme quoi cet ongle long servait à se curer le nez ou les oreilles (bon appétit bien sûr), mais la plus intéressante est qu’il s’agit en fait d’un moyen de prouver qu’ils peuvent garder leur ongle propre, autrement dit qu’ils ne sont pas de simples roturiers qui travaillent dans les champs ou sur des chantiers, mais qu’ils ont un travail dans un bureau.

Moi je quitte le bureau pour 2 semaines (youpi !), direction Shanghai pour un mariage, puis le Yunnan pour un trip avec les potos !!! J’espère qu’il y aura plein de soleil, parce que pour le moment, c’est pas trop gagné… Priez pour nous ! A bientôt !

Vous avez dit maintenance ?

2010-08-04T18:23:00.003+08:00

Je vous en avais déjà parlé, nombreux sont les bâtiments qui sont laissés à l’abandon après avoir été vidés de leurs occupants. Ces immeubles en ruine (n’ayons pas peur des mots), qui ont déjà les vitres défoncées et les portes arrachées pour éviter d’éventuels squatteurs, sont alors détruits complètement, rasés jusqu'à la base, et bien souvent remplacés par des immeubles flambants neufs, très souvent plus hauts, mais qui sont montés tellement rapidement (ça aussi, je vous en avais parlé) que l’on peut se demander si le même sort ne les attend pas dans les prochaines années. Et quand je dis les prochaines années, c’est peut-être à peine une décennie, tant le climat peut se montrer rude ici à Shenyang, et tant les constructions sont faites rapidement et semble-t-il sans le soin nécessaire pour espérer résister aux intempéries. Mais il n’y a pas que les intempéries qui abîment ces bâtiments : les entrées d’immeubles chinois ne sont pas vraiment entretenues, et très rapidement, les parties communes (lobby, ascenseurs, …) deviennent sales, dégradés, etc…

Celui-ci est quand même déjà bien haut, je ne sais pas s'ils vont le raser pour en faire un autre...

Ceci est révélateur d’un aspect très surprenant de la mentalité chinoise. Quand quelque chose vieillit, on le consomme jusqu'à ce qu’il ne puisse plus servir, puis on le jette et on en rachète un autre (si possible, en mieux), et ainsi de suite. La notion de maintenance, ou d’entretien, est quasi inexistante. C’est ainsi qu’au sein de nos ateliers, nous avons du mal à faire en sorte que nos machines fonctionnent bien, car très souvent, certaines pièces sont défectueuses, mais pas encore complètement cassées. Les gars de la maintenance ne voient donc pas l’urgence à changer lesdites pièces, puisque la machine fonctionne encore à peu près bien. Or ce que l’on veut nous, c’est que ces machines fonctionnent à 100% de leur capacité, et dans leur état original (ou du moins, un état le plus proche possible de l’origine).

Sûrement un restaurant qui n'a pas résisté aux nouvelles chaînes qui pullulent dans les énormes centres commerciaux à deux pas de là

Cet aspect se retrouve donc un peu partout. Dans nos usines (et j’imagine dans beaucoup d’autres usines chinoises, avec certainement des degrés plus avancés, puisque nous poussons énormément nos équipes de maintenance à agir, et je ne pense pas que ce soit le cas partout dans les usines 100% chinoises), dans le bâtiment, dans l’automobile (certains taxis dans lesquels je suis montés n’avaient pas moins de 800 000kms au compteur, et ne semblaient pas vraiment prêts à s’arrêter de sitôt !), etc… Plus inquiétant, cela n’a pas l’air d’être sur le point de changer. Par exemple, bien que tout le monde constate que faire les trottoirs avec des grandes dalles de marbre, ce n’est pas une super idée, parce qu’avec les infiltrations et le gel en hiver, ça donne des dalles explosées et des trous et des bosses, on voit partout où l’on construit de nouveaux centres commerciaux que les trottoirs y seront gentiment pavés… avec des grandes dalles de marbres…

Il fait beau à Shenyang !

2010-08-03T21:08:00.006+08:00

Dōng líng gōng yuán (东陵公园) sous un soleil radieux

C’est suffisamment rare pour le signaler, nous avons eu un week-end avec deux jours de grand ciel bleu d’affilée. Un vrai ciel bleu sans brume, et un grand soleil, j’aime autant vous dire que nous ne sommes pas restés chez nous. Au programme, visite de la tombe de l’est, dōng líng gōng yuán (东陵公园), qui est apparemment la copie parfaite de la tombe du nord (je vous confirmerai ça quand nous l’aurons visité avec les parents en septembre), avec Alain, Xiaoyi, et Louis, nouveau V.I.E. fraîchement débarqué pour un an. C’était très agréable, il n’y avait pas trop de monde (les chinois n’aiment pas trop le soleil, j’y reviendrai), et la chaleur n’avait rien à voir avec celle de Shanghai. On a quand même pris des coups de soleil, mais on en était presque contents, comme preuve que les rayons du soleil peuvent nous atteindre même ici !

Scène typique chinoise.

Visez un peu le chapeau de la dame à droite. Oui, oui, c'est un nénuphar !

Ensuite nous nous sommes baladés au bord d’un étang qui borde la rivière, et il y avait plein de familles sur les bords, en train de pêcher, de pique-niquer, ou de faire la sieste dans des hamacs. Ça m’a rappelé les dimanches après-midi autour des étangs de Ville d’Avray, il ne manquait que les canards et les cygnes pour compléter le tableau.

Alain est super content !

et Xiaoyi peaufine son bronzage

Enfin, nous avons longé la rivière le long de laquelle je vais parfois courir, et nous nous sommes posés dans l’herbe, à contempler des groupes de chinois débarquer avec tout leur attirail de barbecue. En 10 minutes, le contenu de 2 mini-vans était étalé sur l’herbe : tentes, tables de jardins, chaises pliantes, 2 mini-barbecue, les immanquables glacières et caisses de bière, ainsi que les parasols et une nappe de 3 mètres par 4. Quand ils décident de faire un barbecue, ils ne rigolent pas les chinois. Ils étaient une grosse dizaine, et il y avait assez à manger et à boire pour nourrir tout ce beau monde pendant 15 jours !

Tout ce beau temps avait mis Xiaoyi de bonne humeur (comprendre d’humeur à faire beaucoup de shopping), et elle à réussit à me trainer dans les fameuses galeries commerciales dont je vous ai déjà parlé. Résultat des courses, 3 nouvelles chemises, et aussi des cadeaux chinois pour les copains qui débarquent la semaine prochaine ! J-4 messieurs !!

Retour en piste après un silence coupable

2010-07-31T12:00:00.002+08:00

Chers amis, chers lecteurs et lectrices,

Cela fait bien trop longtemps que je vous ai délaissés, et il est grand temps de reprendre le fil de ce blog. Je commence par vous annoncer une nouvelle qui n’a pas forcément plu à tout le monde (désolé ma p’tite Môman…) : je prolonge ma mission de presque un an, jusqu’à la fin du mois d’Août 2011. Un an de plus pour remplir ce blog, le challenge est excitant !

Je vais donc continuer dans la même entreprise, au sein du même atelier, mais avec une mission plus orientée sur la garantie qualité et l’industrialisation de nouveaux produits. Un virage qui tombe à pic alors que ma première mission s’était achevée récemment, et que le boulot manquait un peu pour passer le temps.

L’autre bonne nouvelle (et ce coup-ci c’est une bonne nouvelle pour tout le monde), c’est que je prévois de rentrer 15 jours en France pour les fêtes de fin d’année. L’occasion de revoir un maximum de monde et de goûter à nouveau les plaisirs de la cuisine française ! D'ici là, et jusqu'à la fin du mois d'Août 2011, vous serez les bienvenus pour une petite visite en Chine (pas forcément à Shenyang, si jamais cette ville ne vous fait pas rêver...) ou même quelque part en Asie. A très bientôt !

6 mois

2010-06-13T16:11:00.002+08:00

Cela fait 6 mois que je suis arrivé à Shenyang. 4 bons mois d’hiver bien franc, bien glacial, et bien morose, 1 mois de transition, qui ressemblait quand même plus à l’hiver qu’au printemps, et un dernier mois qui a vu l’été arriver à la vitesse d’un cheval au galop, chassant l’hiver et le printemps d’un même coup de sabot. Shenyang la froide, Shenyang la grise, est peu à peu devenue une ville plus verte, plus fleurie. Certes, les constructions ont repris, et comme je l’avais annoncé, les buildings poussent comme des champignons, donc Shenyang reste une ville bien poussiéreuse, mais avec ce petit vent qui chasse la pollution et la poussière, on se surprend à apprécier un peu plus la vie ici.

6 mois que j’apprends le chinois également. Un apprentissage bien difficile, bien plus difficile que pour l’espagnol – « une vie ne suffirait pas », disent certains – mais qui ma foi commence à porter des fruits. Sans être opérationnel, mon chinois m’aide à mieux passer au boulot. Les chinois ne sont pas tous très patients, mais ceux qui le sont apprécient généralement l’effort concédé, et une idée formulée dans un chinois approximatif sera bien souvent mieux reçue que formulée dans un anglais parfait mais pas toujours bien compris. Et puis il y a l’en-dehors du boulot, avec ici aussi des gens très surpris quand on arrive à leur sortir des phrases compréhensibles et à peu près dénuées de fautes. Mais si le chinois peut apporter une satisfaction immense les jours où ça marche, la frustration n’est jamais très loin, et l’on a vite fait de retomber dans le « j’y arriverai jamais, c’est beaucoup trop dur ».

6 mois et un autre constat, lié au précédent : je n’ai peu ou pas d’amis chinois. A part mes collègues, ma professeur, et le personnel de mon hôtel, force est de constater que je ne rencontre presque jamais de chinois, tant la barrière de la langue est difficile à franchir. Pourtant, certains me l’assurent : « si tu rencontres un chinois et que tu t’efforces de passer du temps avec lui, le reste suivra tout seul et tu feras bien plus de rencontres ». Mais ces gens-là ont déjà un niveau de chinois plus que respectable qui me fait dire que ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu.

La folie des malls

2010-06-07T20:51:00.001+08:00

Au menu de ce deuxième volet sur la consommation : les centres commerciaux, ou gòu wù zhōng xīn (购物中心).

Rien qu’à Shenyang, je ne saurais dire combien il y en a. Historiquement, Shenyang comportait déjà il y a un siècle 2 rues commerçantes principales : Zhōng Jiē (中街, rue du centre), et Tài Yuán Jiē (太原街, rue de Taiyuan), dont je vous ai déjà montré quelques photos. Autour de ces rues, on pouvait donc raisonnablement s’attendre à une concentration de commerces un peu importante. Mais pour des raisons qui m’échappent encore, il semble que les chinois ne peuvent pas se contenter d’un ou deux centres commerciaux autour d’une grande rue. Rien qu’autour de Tài Yuán Jiē, il n’y en a pas moins de 10 (et encore, j’en manque peut-être), la plupart possédant au minimum 4 ou 5 étages. Il y a aussi un souterrain sur 2 niveaux, appelé « Fashion Street ». Généralement, ces centres commerciaux sont assez bien organisés et propres, façon Galeries Lafayette, et vendent des articles très très chers : on trouve ainsi très souvent un premier niveau avec des stands de produits de beauté, puis des magasins de montres et de bijoux, ensuite il y a généralement un étage pour les hommes, un autre pour les femmes, et un dernier pour les enfants. Dans chacun d’eux, on trouve bien entendu la plupart des grandes marques mondiales pour tous les types de produits. Certains centres ont des étages dédiés au sport, à la porcelaine, aux services à thé, etc. ; certains sont même dédiés entièrement au sport, à la porcelaine, aux services à thé. Bref, je pense que l’on peut aisément trouver tout ce que l’on cherche dans ces centres commerciaux. Le problème, c’est qu’ils sont tellement grands et tellement nombreux que l’on ne sait pas vraiment par quel bout commencer, et donc on perd un temps fou. L’autre jour, par exemple, il m’a fallu faire 3 ou 4 centres pour trouver un pantalon blanc pour une soirée « Sud-Ouest ». Mais j’imagine que cela fait partie du plan, un peu comme les organisations dans les supermarchés : plus le client doit passer de temps dans les magasins, plus il a de chances de succomber à la tentation et d’acheter des choses qu’a priori il n’avait pas l’intention ou le besoin d’acheter en entrant. Autre aspect assez surprenant et déjà évoqué dans mon post précédent, le nombre de vendeurs dans ces magasins : dans une superficie de 50m², il n’est pas impossible de trouver jusqu'à 10 ou 12 vendeurs !

Bien que Shenyang soit une ville moderne et tout et tout, il n’en reste pas moins que la pauvreté y existe encore. Le contraste est même saisissant, puisqu’à quelques blocs à peine de ces flamboyants centres commerciaux, on trouve encore des petites rues poussiéreuses encombrées de gens jouant aux cartes ou au mah-jong sur les trottoirs, de vélos et de tricycles surchargés de marchandises diverses, et qui abritent encore plein de petites échoppes sombres, qui elles aussi vendent de tout. Parfois j’ai même l’impression de changer d’univers en parcourant à peine 500 mètres, et je vois presque le même décalage qu’entre Bluefields et New York ! D’où la question (légitime ?) que l’on peut (doit ?) se poser : qui sont les gens qui vont dans ces gigantesques super-centres, et qui sont ceux qui continuent de consommer dans ces échoppes plus traditionnelles ? D’où vient ce décalage si immense entre les gens qui ont gardé sensiblement le même mode de vie qu’il y a trois décennies, et ceux qui achètent des Rolex et roulent dans des grosses berlines toujours impeccablement lustrées ? Jamais cette différence ne m’avait sauté aux yeux de manière si frappante. Qui plus est, il semble que la société toute entière est portée par cette dynamique frénétique de consommation. On construit des centres commerciaux, de la même manière que l’on construit des immeubles ici. Un seul, ce n’est jamais assez. Il faut que ca en jette, il faut que ca ait de la gueule, alors il faut en mettre tout plein. Mais parfois, il me vient une brusque envie de vraiment savoir bien parler chinois pour demander aux personnes âgées ce qu’elles pensent de la société qu’elles ont devant les yeux, et peut-être aussi pour demander aux plus jeunes s’ils réalisent ce qu’ils sont en train de faire…

La folie des supermarchés

2010-05-27T19:52:00.005+08:00

Voici le premier volet d’un double post qui montre à quel point la société chinoise est de plus en plus tournée vers la consommation. Au menu : les supermarchés en Chine !

Elles sont bonnes, mes chips !

Il existe des supermarchés chinois et des supermarchés étrangers (Carrefour, Wal-Mart, etc.), mais franchement à Shenyang tous se ressemblent, en ce sens qu’ils sont toujours pleins à craquer, bruyants, et que globalement, c’est très très pénible d’y faire ses courses. Ma description ne correspond peut-être qu’à Shenyang (quand je me suis baladé dans les quelques villes chinoises que j’ai visité, je ne me suis pas amusé à aller faire des courses, donc les commentaires de ceux qui savent sont les bienvenus !), mais voici un petit aperçu de ce que je vis : les supermarchés sont toujours relativement grands (2 à 3 étages), avec en général un énorme espace dédié aux produits frais. Le personnel est surabondant et omniprésent, ce qui est sympa au début quand on cherche quelque chose (quoique, avec mon niveau de chinois…), mais ça devient pénible quand par exemple, on a le malheur de se promener un peu mal rasé dans le rayon hygiène a la recherche de dentifrice, et que l’on se voit tendre 4 modèles de mousses à raser par 4 vendeuses. Mais sur ce point, avec un peu d’astuces, on finit par se fondre dans la foule sans trop se faire emm… repérer. Il y a en revanche quelque chose auquel on ne peut vraiment pas échapper, c’est le bruit. Déjà, le bruit de la foule, que l’on connaît déjà par chez nous les week-ends, mais le pire, ce sont les micros des vendeuses qui à longueur de journée haranguent le client pour le faire découvrir, sentir, toucher, goûter, acheter. Vous allez me dire que tout ça n’est pas vraiment typiquement chinois. En France aussi il y a des speakers qui vantent les promotions du jour. Oui, mais il n’y en a pas 50 qui hurlent tous en même temps.

Deux vendeuses avec l'indispensable micro, pour vendre du café

Quelques points positifs/sympas quand même : les fruits et légumes sont très variés, et à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Au-delà du bruit et du harcèlement de certains vendeurs, les personnes derrière les comptoirs sont en général très serviables, et n’hésitent pas à prendre le temps de bien vous choisir vos fruits et légumes, vos morceaux de poisson ou de viande, etc. Les prix sont bien évidemment très sympathiques pour un consommateur habitué aux tarifs européens. Et enfin, les caisses sont très nombreuses et caissières ont le mérite d’être plutôt efficaces, donc les temps d’attente sont toujours raisonnables.

Seul Metro échappe un peu à cette règle, sans doute parce qu’il faut une carte pour y entrer, et que les prix sortent un peu plus des normes chinoises. On peut y apprécier le calme, la largeur des allées, l’absence de monde, et puis la présence de nombreux produits importés. Mais ensuite à la caisse, le portefeuille apprécie en général beaucoup moins !

Week-end à Qingdao

2010-05-11T20:21:00.005+08:00

En Chine, quand les jours fériés tombent sur un week-end, ils sont reportés sur un jour de semaine. Donc pendant que vous vous lamentiez en France que les 1er et 8 mai soient tombés un samedi cette année, moi je me prévoyais un petit week-end de 3 jours direction Qingdao, célèbre pour sa bière, la fameuse Tsingtao (c’est l’ancienne prononciation), mais aussi pour son passé de colonie allemande, qui aura laissé des trace notamment dans l'architecture de certains bâtiments, et surtout des églises catholiques et protestantes.

Ca devient classique, je vous épargne les détails du voyage (taxi, avion, taxi…). Un petit détail bien agréable néanmoins : les routes sont toutes lisses, et les taxis ne sont pas des Jetta toutes vieilles, mais des Passat ou des Santana 3000, qui ont vraiment plus de gueule et offrent un bien meilleur confort. Ça change…

Un week-end bien agréable, avec des balades au bord de la mer (et des plages déjà noires de monde, même si personne ne se baignait), des restaurants plutôt sympas (italiens, allemands, …), la découverte d’un stand qui vendait des crêpes bretonnes (!), et l’ascension de la montagne locale, Láoshān (崂山), qui à la surprise générale (enfin, Alain, Xiaoyi et moi, quoi…) n’était pas bondée de chinois.

Vue de la mer depuis le haut de Láoshān

Le chemin nous a mené dans une petite forêt aux allures de Fontainebleau...

C’est une habitude pour Alain et Xiaoyi, à chaque fois qu’ils doivent prendre un avion ou un train pour rentrer vers Shenyang, c’est la course et ça se joue à 5 minutes près. Cette fois-ci n’a pas échappé a la règle, et nous avons bien failli louper notre avion de retour. Heureusement, nous sommes tombés sur un chauffeur de taxi qui a explosé le record de temps de trajet entre Qingdao et l’aéroport. Il nous a sauvé la mise et a bien mérité notre généreux pourboire.

Une fois dans l’avion, on souffle après tout ce stress (on a quand même failli mourir 2 ou 3 fois sur le trajet avec ce taxi…), puis on fait le bilan de ce week-end, déjà avec nostalgie, et comme à chaque fois la même question revient : mais pourquoi donc notre entreprise s’est-elle installée à Shenyang ?

PS : d'autres photos arrivent, il faudra attendre le retour d'Alain !

发票 (fā piào) ou la Chinoise des Jeux

2010-05-10T18:47:00.003+08:00

fā piào est le mot chinois pour désigner les reçus, factures, additions (au restaurant) pour tous les achats que l’on effectue. Jusqu’ici, rien d’anormal. En France aussi, certains professionnels demandent ce genre de factures pour se faire rembourser par leur entreprise, j’en connais d’ailleurs qui se font relativement plaisir avec leurs notes de frais, hein messieurs les consultants ?

Les reçus dans les taxis n'ont pas de partie à gratter. J'imagine que ce serait trop compliqué à gérer. Déjà qu'ils en bavent pour les sortir de leur compteur, ça serait vraiment trop long...

En Chine, les fā piào ont néanmoins une autre valeur. Au restaurant, par exemple, ces reçus comportent une partie détachable avec un petit cadre que l’on peut gratter, façon Banco ou Millionnaire, avec à la clé non pas les « 3 télés », mais des petites sommes, allant de 5 jusqu'à tout de même 1000 yuans (environ 100 euros, un peu plus maintenant avec le taux qui se casse la gueule). Tout comme avec la Française des Jeux, apparemment on ne gagne qu’une fois l’an (j’ai gagné 5 yuans le mois dernier, c’est bon pour 2010…).

Mais il semblerait que ces fameux fā piào aient une valeur au-delà du simple jeu à gratter. Ou plutôt qu’il y ait tout un trafic autour de ces petits bouts de papiers qui semble-t-il peuvent faire gagner beaucoup plus qu’ils n’y paraissent. Par exemple, en ce moment, j’ai la chance de prendre le taxi le matin avec des expats ou des gens en déplacement, qui sont remboursés sur leur déplacement parce qu’ils ont choisi cette formule et non pas d’avoir un chauffeur. Donc tous les matins, ces gens-là collectent leurs fā piào et tous les mois ils se font rembourser par la boîte. Mais quand je prends le taxi seul, moi je n’en demande pas, parce que 1) je ne suis pas remboursé, et 2) ça prend un temps fou à imprimer dans les taxis, j’ai pas que ça à foutre. « ERREUR ! » me diraient les chinois, car je pourrais sûrement faire un trafic de fā piào, par exemple revendre mes fā piào avec une somme de 20 yuans dessus à seulement 15 yuans. Ça me ferait 15 yuans dans la poche, et l’acheteur se ferait une marge de 5 yuans auprès de son employeur. Ça respire l’honnêteté tout ça, hein ?

Autre aspect, moins malhonnête mais très tordu : certaines entreprises n’acceptent que les reçus chinois. Ainsi, si vous partez en voyage d’affaire à l’étranger, toutes vos factures collectées ne seront pas prises en compte. Aussi, si vous voulez vous faire rembourser, il faudra collecter un nombre de fā piào équivalent à la somme que vous avez dépensé à l’étranger. Autant dire que pour des chinois dont le salaire est déjà relativement moyen, il peut être vraiment difficile d’accumuler suffisamment de reçus, surtout quand les sommes dépensées en dehors du pays sont importantes. Pas si évident…

Nán bā mǎ lù (南八马路)

2010-04-25T17:17:00.004+08:00

Tant que je suis sur le sujet de la circulation routière et de l'état des routes à Shenyang, voici une petite réponse illustrée à ceux qui prétendaient que je grossissais un peu le trait de mes descriptions pour en faire voir plus à mes lecteurs. Voici Nán bā mǎ lù, une route que je prends quasiment tous les jours pour aller à l'usine, et qui a visiblement beaucoup souffert pendant l'hiver...

Bon, est-ce que j'ai menti, alors ?

Ces derniers temps, les chauffeurs de taxi nous faisaient prendre des chemins un peu détournés dans le but évident d'éviter ce pénible passage, qui n'en reste pas moins bondé tous les jours aux heures de pointe. En discutant avec quelques uns d'entre eux, j'ai appris que ce tronçon de route allait être refait au mois de Mai. Maintenant que les beaux jours reviennent, il est vrai que nous voyons de plus en plus de camions chargés de bitume pour la réfection des routes. Et ça va faire du bien !

Road Signs of Shenyang

2010-04-25T17:03:00.005+08:00

Je vous avais dit que je serai amené à reparler de la circulation à Shenyang. Voici donc un nouveau clin d’œil à cet aspect de la ville, qui me fait maintenant plus sourire que peur. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des bannières que l’on peut trouver sur la plupart des grands carrefours de la ville. Ces pancartes « bilingues » incitent à la prévention routière, et quand je vois ce qu’il se passe, et notamment aux niveaux de ces carrefours, ça me fait doucement rigoler ! En plus, comme vous pouvez le constater, les traductions sont souvent faites en « chinglish », et parfois avec des jolies petites fautes d'orthographe, ce qui accentue l’aspect comique de la chose (cf. numéros 21 et 22 par exemple).

Avec les fautes d'orthographe, c'est encore mieux...

Voici une liste non-exhaustive (mais pas loin quand même, depuis le temps que je travaille dessus !) des quelques slogans sécurité qui reviennent le plus souvent :

Thousand-mile journey starts with single steps, life-long happiness begins with safety.
Civilized traffic every day, happiness all the way.
Stop at red traffic light and go at the green, safety is thus ensured.
Be patient and courteous, establish harmonious traffic.
We are equally entitled to safety, we equally fall prey to accidents.
Cherish our lives and safety is always with our travelling.
Pedestrian overpasses and tunnels are the way to safety and happiness.
Courteous travel leads to safety, aggressive travel results in accidents.
Drink and drive, your life will be discounted.
Drivers, please have a good grasp of the speed and the steering wheel of your life.
Cherish life, refuse to break the law.
Solid lines, dotted lines and zebra crossing are all safety lines.
Traffic lights are beacons guiding us to safe haven.
Be courteous and observant pedestrians, aggressive crossing leads to accidents.
All roads are safe and sound co-headed and good-tempered drivers
Road politeness makes better way and happier driver.
Drivers, passengers, please wear your seat belts as required.
Good man, safe all life; Good driver, safe all the way.
Abiding by the law and be safe and go home.
Safe driving and no violation; safely go back to your loving family.
Civilized trip is the assurance of your safety and happy.
Safety accompanied with abiding by the law, accidents accompanied with offending against the law.
Fatigue driving leads to accidents, vigorous driving ensures safety.
Drink and drive, drunk and drop
Comply with traffic rules and be courteous, safe driving and establishment of harmonious society
To comply with traffic laws and regulations, to care about life journey
Close relatives care for you when you are driving, whole family will be happy when you return with safety

J'ai commencé à les prendre en photos et à faire un album. N'hésitez pas à aller y faire un tour !

Xī’ān et Huàshān

2010-04-24T12:55:00.008+08:00

Lundi 5 avril, c’était le jour des morts en Chine, l’équivalent chinois de notre Toussaint. Profitant de la venue en Chine de notre pote Jules, Mathieu et moi avons posé notre vendredi pour se faire un week-end de 4 jours, direction le centre du pays : la ville de Xī’ān (西安). Après un voyage tranquille (avec une tentative échouée de négocier le prix du taxi en l’aéroport et la ville (2 échecs, en vrai, à Shenyang comme à Xī’ān)), je retrouvai Jules et Mathieu déjà bien fatigués par une semaine ou ils avaient bien profité de la « night life » de Shanghai. Le lendemain, après une grasse mat’ bien méritée, nous étions en route pour le site des bīng mǎ yǒng (兵马俑), ou « Terracotta Warriors », cette armée soldats enterrés qui a été découverte dans les années 70, comme protection du tombeau d’un empereur de la dynastie Qin. C’était pas mal du tout ; mais j’en avais tellement entendu du bien que j’ai été un poil déçu du spectacle. Je m’attendais à quelque chose d’un peu plus grandiose.

Ensuite, nous nous sommes fait gentiment plumer par des vendeurs de statues miniatures (moi un peu plus que Mathieu, mais le lendemain, Jules nous a dépassé tous les 2) avant de rentrer à Xī’ān pour une première petite soirée bien sympa. Le lendemain, nous nous sommes baladés dans le quartier musulman, très très sympa aussi, très animé, très vivant, avec ses petites rues quasi-piétonnes où circulent des dizaines de tuk-tuk, des chinois qui portent des chapeaux bizarres, des chinoises voilées, et pleins de petits boui-boui qui servent de la bouffe soit vraiment très bonne, soit vraiment dégueue (vous avez compris, nous avons mangé dans 2 restos différents). Une petite visite de la grande Mosquée s’imposait, et c’était assez bizarre de se dire que ces bâtiments, qui ressemblent quand même sacrément à des pagodes, où du moins, qui ont une architecture très similaire aux autres monuments typiquement chinois, sont en fait un lieu de culte musulman. En tout cas, c’était bien agréable de rester à l’intérieur, au calme, après avoir circulé au milieu de l’agitation des petites rues et des commerçants qui tentaient de nous vendre toutes sortes de choses (T-shirts « Oba-Mao », bustes de Mao, foulards en soie, jeux de cartes Lady Gaga, figurines de bīng mǎ yǒng, et autres gadgets). Toute cette trotte, ça fatigue, aussi nous sommes allés nous poser dans un parc au pied des remparts de la ville, contempler des chinois faire du sport sur les machines dont je vous ai déjà parlé, des retraités jouer au mah-jong et à un jeu de plateau qui ressemblait aux Dames, et des enfants jouer à cache-cache. De retour à l’auberge de jeunesse, nous avons fait la connaissance d’un groupe d’Irlandais venus de Beijing et Shanghai, avec qui nous avons passé la soirée.

Xī’ān est une des rares villes chinoises qui a conservé ses remparts

Petit parc sympa au pied des remparts. Admirez la rangée de tables de ping-pong !

Le troisième jour, nous nous sommes rendus au village de Huàshān (华山), avec l’intention de commencer l’ascension dans l’après-midi, afin de dormir en haut et de voir le coucher et le lever de soleil. Mais c’était sans compter sur un réveil un poil trop tardif, des taxis qui ne voulaient pas prendre les wàiguórén, et des bouchons terribles entre Xī’ān et Huàshān. Trop tard pour l’ascension donc, nous étions donc condamnés à trouver un hôtel en bas, et à nous coucher tôt pour débuter l’ascension le lendemain à la fraîche. Huàshān, comme toute montagne taoïste sacrée qui se respecte, est aménagée et maintenant couverte de marches d’escaliers en pierres, creusées dans la roche, avec des chaines sur les cotés pour les passages raides sur la fin. Je vous laisse admirer les photos (merci Jules) et constater qu’effectivement, certains passages sont assez sévères et que l’ascension avec un sac sur le dos m’a fait prendre conscience de la perte de condition physique que j’ai contractée en Chine. Va falloir se remettre au sport, mon petit Max… Durant l’ascension, nous sommes assez surpris de ne croiser que peu de chinois. Mais où sont-ils donc ? Les rares que nous croisons sont tout aussi surpris de nous voir, et demandent à se faire prendre en photos avec nous :

Une fois en haut, on comprend pourquoi il n’y avait pas grand monde sur ce raide chemin : tous ces fainéants sont montés avec le téléphérique, et au sommet, c’est le cas de le dire : c’est la Chine ! Le sommet est constitué de 5 pics (nord, sud, est, ouest et centre), auxquels on accède encore une fois par des marches, et encore de marches (mes genoux allaient me faire mal pendant une semaine). Tout au long de cette ascension, on se rend compte à quel point les chinois peuvent être superstitieux : cadenas attachés sur la montagne pour sceller leur amour, bandes de tissus rouges nouées sur les chaînes pour porter bonheur, 3 coups de cloche pour apporter la fortune et la réussite, il y a une infinité de rites censés apporter bonheur et santé.

La foule qui continuait d’affluer, la faim, la fatigue, et surtout le timing nous ont dissuadés de faire le tour des 5 pics. Il fallait rentrer vers Xī’ān et comme le voyage aller avait été un peu compliqué, nous avons préféré ne pas prendre de risque. Le retour s’est plutôt bien goupillé, mais nous avions bien fait de prendre de la marge. C’était déjà l’heure des adieux, mais Jules a ouvert la voie, donc on vous attend de pied ferme Mathieu et moi ! A très vite les z’amis !

Quelques photos de Shenyang

2010-04-10T16:57:00.004+08:00

Pour fêter la fin de l'hiver (bon, on a quand même eu de la neige hier, après une semaine de beau temps, et il paraît que ça sera pareil lundi, mais bon...), voici quelques photos en vrac de Shenyang, prises depuis mon arrivée. Enjoy !

Zhòng Shān Guǎngchǎng (中山广场) avec une des plus grandes statues de Mao du pays, à 2 pas de chez moi.

Ce que je voyais en ouvrant les rideaux le matin...

Tàiyuán Jiē (太原街), ou Tàiyuán Street, rue piétonne commerçante, avec ses 2 McDo, ses 2 KFC, ses 2 Starbucks, et pleins de centres commerciaux, le tout sur moins d'un kilomètre de long.

Le chinois se lève

2010-03-20T16:49:00.002+08:00

La Chine et les chinois ne sont certes pas réputés pour leur respect les uns envers les autres. Comparés à leurs voisins japonais, ils peuvent même passer pour de sombres rustres, chez qui les concepts de patience, de file d’attente, de tapage nocturne, de sécurité routière, ou encore de courtoisie semblent inconnus. Ça, c’est la vision que l’on a au départ. Dans la rue. Dans les bus, les taxis. Dans les gares, les aéroports, les trains, les avions. Bref, dans les lieux publics ou dans les endroits où l’on n’a pas vraiment de contacts proches avec les gens.

Puis l’on se rend au boulot. Au-delà des surprises initiales, du choc des cultures (je ferai sûrement un autre article là-dessus), bref, de la période de transition, on voit apparaître des chinois différents de ceux que l’on peut croiser dans la rue. A tel point que l’on se demande où sont passés les horribles rustres, ou plutôt où se cachent les gentils chinois du bureau en dehors des heures de boulot. Mais la réponse vient vite : si le chinois respecte une chose, c’est bien son manager. Et par extension, toutes les personnes qui semblent de son niveau (intellectuel ou hiérarchique) seront respectées de la même façon. Ainsi, quand je vais discuter avec un collègue, s’il est assis à son bureau et que je reste debout le temps de lui poser ma question, il va presque instantanément se lever, pour se mettre à niveau avec moi. Je ne suis pas très sûr de savoir comment interpréter cela : est-ce par ce qu’il ne veut pas se sentir « inférieur » ; ou est-ce un signe de respect ? Affaire à suivre…

Le respect pour le manager s’exprime aussi en son absence. Certes, comme partout j’imagine, on sent un certain relâchement quand le boss n’est pas là, mais par exemple, quand ma chef est partie en vacances 2 semaines en nommant un de mes collègues comme « chef intérimaire », celui-ci refusait obstinément qu’on l’appelle chef, même en plaisantant. Les chinois sont décidément pleins de surprises !

Le restaurant chinois

2010-03-16T18:50:00.005+08:00

Dès mon premier jour, j’ai eu la chance et l’honneur d’être invité à un repas dans un restaurant chinois. C’était le départ de l’ancienne chef d’atelier, et l’accueil de la nouvelle chef, qui arrivait donc en même temps que moi. Depuis, il y a eu d’autres occasions (annonce du plan annuel, célébration du Nouvel An Chinois, repas avec les opérateurs, …) m’ont permis de repérer ce qui a plus ou moins toujours lieu dans ce genre de repas.

Tout d’abord, quelques mots sur le restaurant. Si Shenyang (et la Chine en général, je suppose) ne manque(nt) pas de petits boui-bouis, il y a aussi beaucoup de grands restaurants. Comme pour beaucoup de choses dans ce pays, les chinois ne font pas dans la demi-mesure, et comme ils ont de la place, ils font des trucs plutôt balèzes. Donc quand je vous dis que les restaurants sont grands, imaginez des restaurants capables d’accueillir des centaines de personnes. Le plus grand restaurant dans lequel j’ai été fait la taille d’un supermarché Carrefour, et ne compte pas moins de 200 tables, avec une moyenne de 12 couverts par table. Tout simplement effrayant. Et par je ne sais quel miracle, on est quand même servi en 2 minutes 30 chrono. Dans ces grands restaurants, il y a très souvent des salles privées, avec au choix, une, deux, trois, et jusqu’à une demi-douzaine de tables pour donner une certaine intimité. Ce n’est pas plus mal car les chinois parlent très fort, et que sans cela, on ne s’entendrait plus manger. Ces tables sont toujours rondes, avec un grand plateau tournant en verre sur lequel pourront circuler les plats. Le principe de base en Chine (et je l’avais déjà constaté en Thaïlande), c’est que l’on partage les plats. La commande est faite pour tout le monde, et les plats sont disposés sur le plateau à mesure que les serveurs les apportent. Pas toujours évident de chopper ce que l’on veut avec les baguettes sans ralentir la course du plateau ! Une bonne chose à savoir, évitez de vous asseoir en face de la porte : cette place est réservée à la personne la plus importante de l’assistance (en général, le patron, ou le plus âgé, ou bien les dames).

A la différence des occidentaux, les chinois ne se rendent pas ou peu dans les bars pour aller boire des coups. Du moins, à Shenyang, où les bars sont assez peu nombreux, et plus fréquentés par les occidentaux que par les chinois. Les chinois préfèrent commencer la soirée au restaurant. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu’ils ne boivent pas, bien au contraire. S’il y a une chose de sûre dans ce genre de dîner, c’est que ça picole sec ! Les chinois du Nord-Est (dōngběirén) sont connus pour être les plus grands et les plus costauds des chinois, et aussi ceux qui tiennent le plus l’alcool. Faut dire qu’avec le froid qu’il fait par ici, c’est assez facile à comprendre. Donc ici, la bière et le bái jiǔ (白酒, alcool de riz absolument immonde, prononcez baille tjio) coulent à flots, au rythme des gān bēi (干杯, cul sec, littéralement « faire un verre »), marqués par le bruit des verres frappés entre eux (par politesse, essayez de toujours avoir votre verre plus bas que celui de la personne avec qui vous trinquez) ou sur le bord du plateau en verre. En tant que nouvel arrivant (ou tout simplement parce que vous êtes un étranger, ou wàiguorén), il vous sera difficile d’échapper à une tournée générale de gān bēi, qu’il faut négocier tant bien que mal. Le repas avec les opérateurs (4 tables de 10 personnes) n’a pas été très évident à gérer !

Repas avec les techniciens et les chefs opérateurs

Au bout d’un certain temps, quand les caisses de bières et les bouteilles de bái jiǔ commencent à se faire vides, qu’un imposant nuage de fumée de cigarettes survole les têtes, certains chinois commencent à essayer de vous parler anglais, ce qui peut-être très pénible, ou très comique. Autre aspect un peu déroutant au début, quand on est dans une salle privée, il y a en général un ou deux serveurs (ou serveuses) qui ne s’occupent que de nous, et qui du coup restent dans la salle et nous regardent manger sans rien dire, remplissent les verres aussitôt qu’ils ont été bus, et s’assurent qu’il y a toujours suffisamment de bouteilles pleines sur la table.

L’étape d’après, c’est bien souvent le KTV, que vous devez mieux connaître sous le nom de karaoké. Je n’ai pas encore eu la « chance » d’y être invité, donc je vous en parlerai quand cette merveilleuse occasion se présentera !

P.S.: Pour des explications plus vivantes et comiques, voir aussi l'article d'Alain relatif au même sujet. C'est là que ça se passe : blog Alain.

El Nido, Palawan, Philippines

2010-03-13T15:34:00.005+08:00

Après 4 mois de V.I.E., dont 2 déjà dans la froide Shenyang, il était temps pour moi de prendre des vacances. Vous l’aviez compris, le climat thaïlandais m’avait plu, donc le choix de la destination s’est tout naturellement porté vers l’Asie du sud-est. Apres avoir hésité entre plusieurs endroits, dont Bornéo (du côté de Kota Kinabalu), c’est finalement l’île de Palawan que nous avons choisie. Nous, c’est Alain, Xiaoyi, Mathieu, Pad, Choi (sa copine) et moi. Une belle équipée pour un bien beau voyage.

Voici Alain et Xiaoyi

Apres moult vols (Shenyang –> Beijing –> Hong Kong –> Manila –> Puerto Princesa), et un trajet en mini van de 6 heures sur une route qui se termine en piste (ce qui n’a pas manqué de me rappeler le Nicaragua), nous arrivons dans un petit coin de paradis. Au programme, « island hoping » (promenade sur un bateau d’îles en îles, avec des arrêts pour faire du snorkeling, de la bronzette, un pique-nique préparé avec du poisson frais, et la visite d’une petite grotte creusée par les eaux de pluie), farniente sur la plage, session photo au coucher du soleil, et plongée sous-marine.

La vue au petit-déjeuner...

Avec Mathieu, nous avons eu la chance de faire notre première plongée de nuit, et ce fut sans doute un des meilleurs moments de ma certes relativement courte expérience de plongeur. Equipés de puissantes torches, nous descendons en palanquée de 4 à une quinzaine de mètres de profondeur. Dans les coraux, on réveille des poissons endormis, tout groggy, qui se cognent partout, mais aussi tout un tas d’espèces qui ne sortent que dans l’obscurité pour chasser ou tout simplement pour migrer en paix. Crabes, raies, et une multitude de poissons nouveaux pour moi apparaissent sous le faisceau de nos lampes. De plus, le cerveau analyse bien plus précisément ce petit cadre illuminé devant nos yeux, et l’on se rend compte que l’on voit beaucoup plus de choses que lors d’une plongée de jour. Puis l’on se pose sur le sable au fond de l’eau et l’on éteint les lampes : le plancton devient fluorescent sous les mouvements de nos mains, de nos bulles, de nos palmes. Expérience complètement psychédélique et inoubliable. A ce moment, bien que les bouteilles se vident et que le froid se fait ressentir après 50 minutes sous l’eau, on se dit que l’on aimerait rester indéfiniment dans cet endroit magique. Le lendemain, les plongées de jour n’étaient certes pas aussi intenses, mais elles nous ont permis de voir la richesse des couleurs des coraux et des espèces animales vivants dans ces eaux chaudes. Frangin, dépêche-toi de terminer tes niveaux et ramène tes fesses en Asie !

Jumping picture at sunset !

Les philippins sont des gens très accueillants, très polis, et toujours de bonne humeur. Si vous arrivez à énerver un philippin, c’est que vous avez dû être sacrément odieux avec lui ! C’est la philosophie du pays qui veut ça : même dans les moments difficiles, les philippins gardent le moral et le sens de l’humour. Je ne sais pas si El Nido est représentatif de l’ensemble des Philippines, mais les gens y sont également très calmes. Les conducteurs de tuk-tuk sont patients, les commerçants négocient gentiment avec les touristes, et les cuisiniers prennent leur temps pour nous préparer de délicieux calamars farcis, porc « adobo », et autres aubergines « rebosado ». Ça change de la Chine ! La langue philippine est également très surprenante. On y entend les influences historiques de l’anglais et de l’espagnol, et des mots familiers anglais et espagnols semblent être jetés au milieu d’un baragouin farfelu. Heureusement, tous les philippins parlent un anglais correct, et c’est très simple de voyager dans ce pays.

Retrouvailles boulistiques. En attendant le débarquement des autres !

Ces 8 jours sont passés à vitesse grand V, et le retour à Shenyang n’est bien sûr pas des plus marrants. Mais le climat semble se réchauffer (un peu), et les températures positives commencent à montrer timidement le bout de leur nez. A moi d’en profiter pour commencer à sortir plus et à découvrir de nouvelles choses !

Un trio qui a plutôt bien fonctionné !

Haerbin

2010-02-06T11:52:00.008+08:00

Voici comme promis le récit de notre week-end à Haerbin. Cette fois-ci, je me suis occupé des billets de train. Enfin…, un peu. Disons que je suis allé à la gare avec Alain et Xiaoyi, et qu’au début ils m’ont laissé me débrouiller, et puis quand même ils sont intervenus pour vérifier que je ne faisais pas n’importe quoi. C’est un début… Pour l’hôtel, c’est Xiaoyi qui a géré, parce qu’apparemment, sans passeport chinois, on ne peut pas aller dans n’importe quel hôtel. Pour vous situer un peu, Haerbin est une ville située à quelques 600 bornes au Nord de Shenyang, donc autant vous dire qu’il y fait pas chaud.

Après ces petits détails techniques, nous voilà partis à 7 « expats », directement après le boulot (c’est cool, on s’est fait emmené à la gare par le chauffeur de Thomas). Tout comme pour mon départ à Beijing, la gare est bondée, les gens se marchent dessus, mais avec un peu de patience, on fini par y arriver. Bon déjà que quand on est tout seul dans un train chinois, surtout dans cette région ou les gens censés ne mettent pas les pieds, parce qu’il y fait trop froid et que personne ne parle anglais, les gens vous regardent avec des regards tantôt amusés, tantôt curieux, je peux vous dire que débarquer à 7 dans un même wagon, ça leur fout les jetons !

Nous arrivons un peu après 22h à la gare d’Haerbin. Premier constat, il ne fait pas si froid que ça. On a eu de la chance, le climat a été relativement « doux » ce week-end là. Ou alors c’est moi qui commence à être habitué. Après avoir trouvé l’hôtel, nous sortons à la recherche d’un bar qu’Alain connaissait des années précédentes. Malgré toutes ses explications, les chauffeurs de taxi ne comprennent pas, et nous finirons par aller déguster nos premières « Haerbin beer » dans un autre petit bar.

Voici notre petit agneau dans les mâchoires du gros matou

Notre petit groupe du week-end

Le lendemain, départ à 10 h de l’hôtel en direction du parc à tigres. Nous avons loué un mini van pour la journée et c’est Alain qui gère tout de A à Z. A l’entrée du parc, on peut choisir d’acheter des animaux pour les donner à manger aux tigres. La vache est un peu chère, donc on choisit un mouton ! Ensuite, nous montons dans un mini bus blindé et nous voici partis pour un petit tour au milieu des tigres. Ces bêtes-là sont énoooooormes (faut dire qu’ils sont plutôt bien nourris) ! Après avoir passé plusieurs zones avec des tigres de différents âges, et même une zone avec des lions d’Afrique (ceux-là doivent se peler de froid), nous arrivons dans la « feeding zone ». Là une jeep blindée arrive avec les animaux dans son coffre, et les lâche aux tigres. J’ai pris une vidéo de notre agneau se faisant dévorer, mais elle n’est pas très impressionnante, puisqu’un tigre un peu plus gros que les autres a fait sa loi et qu’aucun des autres n’ont osé lui faire face. Dans tous les cas, ça va extrêmement vite, et les pauvres victimes n’ont pas vraiment le temps de comprendre ce qui leur arrive. Pour les plus sanguinaires, je vous recommande d’aller faire une petite recherche « Haerbin + tiger » sur YouTube. La fin de la visite nous permet de voir les tigres d’un peu plus près, façon zoo, avec en bonus des léopards, guépards, tigres blancs, et lions d’Afrique. Miaou !

Spéciale dédicace à Dam's

Ouh ouh ouh ouh ! Ça c'est tigrement souette !

Après un bon repas bien mérité, nous attaquons le parc à neige en début d’après-midi. Les sculptures en neige compactée sont d’un autre niveau que celles de Qi Pan Shan. Je vous laisse en juger par vous-mêmes. L’animation est aussi plus développée, puisqu’une fanfare déguisée défile en jouant des airs (de Noël !), et que des chorégraphies ont lieu devant les plus grandes sculptures. C’est à ce moment là que la batterie de mon appareil photo a décidé de m’abandonner, donc vous pourrez faire comme moi et remercier Alain et son reflex numérique Canon pour les photos du parc à glace. Après avoir pris des photos avec les mascottes et autres personnages déguisés, avec un Thomas qui m’a rappelé étrangement l’attitude de Karpy à Fenfion (cf. photos), nous nous réfugions dans un café pour être au chaud en attendant que la nuit tombe. Puis vient le moment tant attendu du parc à glace, principale attraction de la ville.

Visez un peu la taille de ce Bouddha !

Le spectacle est tout simplement saisissant. L’entrée est constituée de grandes arches illuminées, arborant fièrement les inscriptions « The Eleventh Haerbin Ice and Snow World ». Dans l’enceinte, c’est un ensemble de gigantesques sculptures faites de blocs de glace empilés dans lequel des néons ont été placés. Les chinois adorent les lumières changeantes, et Haerbin n'y échappe pas. Il y a bien sûr une grande muraille de Chine, qui fait office de gigantesque toboggan, il y a une Cité Interdite, mais il y a beaucoup d’autres choses : un Colisée de Rome, un gratte-ciel façon Empire State Building, une coupe du Monde de football, une bouteille de Haerbin Beer, des soldats de Xi’an, et puis tout plein de sculptures toutes plus réussies les unes que les autres. Une fois de plus, je vous invite à consulter les albums photos dans le menu à gauche de votre écran, pour vous en mettre plein les mirettes.

De gauche à droite : Alain, Carlos, Oliver (sur la statue), moi, Xiaoyi, Jennifer, et Thomas

2011 approche, les amis ! Vivement l'opération Eden Park !

Puisque nous nous étions rapprochés de la frontière avec la Russie, c’était l’occasion de manger russe ! Cette fois-ci, c’est Thomas qui connaissait une bonne adresse, et nous avons pu apprécier des mets aux noms imprononçables, mais ma foi pas mauvais. Haerbin fut aussi pour moi l’occasion de tester le coiffeur en Chine. Avec beaucoup d’appréhension, il faut l’avouer, mais du soulagement aussi, puisque le résultat n’est pas si mal, compte tenu de mes explications (je me suis contenté de montrer une photo !). Je suis reparti pour 2 bons mois de tranquillité ! Et avec un peu de chance, d’ici là, je serai capable d’expliquer ce que je veux.

Qi Pan Shan

2010-01-27T21:06:00.006+08:00

Il y a 2 semaines, j’ai accompagné Pierre-Yves, mon boss, à Qi Pan Shan, à une quinzaine de kilomètres de Shenyang, où se tient un mini « Winter Festival ». C’était un bon avant-goût de ce qui m’attend le week-end prochain à Haerbin, à la fois pour pouvoir comparer les statues de glaces ici et là-bas, mais surtout pour vérifier que mon équipement contre le froid était suffisant ( et ce n'était pas du tout le cas).

Nous avons donc pu observer quelques statues de glaces, dont un magnifique ours blanc géant (pour vous donner une idée, je suis haut comme le petit ourson à côté du gros machin !), et aussi des sculptures faites dans la neige, avec notamment une mini Muraille de Chine et une Cité Interdite. Aux dires de Pierre-Yves, c’était un peu décevant par rapport à l’année passée, peut-être parce que nous y sommes allés un peu tôt par rapport à Chun Jié (nouvel an chinois), et que tout ne semblait pas être terminé.

Du coup, en guise de consolation, nous sommes allés voir la cité du cinéma, où sont tournés de nombreux films du cinéma chinois. Je vous invite à consulter les albums photos pour vous faire les dents (euh... les yeux ?) et pour patienter en attendant les prochains articles.

Le week-end prochain, c’est donc le glacial Haerbin qui va nous accueillir. Je suis équipé (chaussures fourrées, damarts, écharpes, gants de ski, bonnet, caleçons longs, pulls en laine), j’ai les billets de train, l’hôtel est booké : c’est parti !

Běijīng - 北京

2010-01-17T12:19:00.005+08:00

Après être resté a Shenyang pendant la semaine de Noël, et profitant du fait que le 1er de l’an est férié en Chine (quand même !), je suis parti en week-end de 3 jours pour découvrir Běijīng(北京), la capitale de l’empire du Milieu (Chine se dit 中国 Zhōng Guó, qui signifie « pays du milieu »).

Première étape, acheter les billets de train. Même pas dur, ma prof de chinois m’a proposé de le faire à ma place. Ca sera pour une prochaine fois. Ensuite, j’ai fait le plein d’infos pour ne pas être trop perdu sur place. Un grand merci a Alain pour ses conseils et ses guides touristiques qui m’ont beaucoup aidé. Un grand merci a mon frangin qui corrige mes fautes d’orthographe et de typographie, car il sait qu’avec toutes ces langues que j’apprends, j’en perds mon latin. Xiéxie, bro !

Départ jeudi 31 décembre au soir avec le train de nuit. Je m’attendais à un train peu confortable et bruyant, et je dois dire que j’ai été agréablement surpris. J’étais dans un wagon avec des « compartiments » à 6 lits, (je mets les guillemets parce que les compartiments ne sont pas fermés), mais ce n’était pas bruyant et j’ai même passé une bonne nuit. Arrivée vers 7h30 du matin dans l’immense gare de Běijīng. Je prends le métro, très moderne, très pratique, et surtout très bon marché (un trajet vaut 2 yuan, soit environ 20 centimes d’euros, à comparer avec le 1,40€ du ticket RATP…) pour rejoindre mon auberge de jeunesse, pas très loin de la place Tiān’ānmén. Je vous recommande vivement cette auberge (Qian Men Hostel), idéalement située dans la ville, avec un staff chaleureux, accueillant et très serviable, et tout le confort nécessaire (chauffage correct, douches récentes, Internet, cuisine, etc...).

J’attaquais donc ma visite par la découverte de l’immense et impressionnante place Tiān’ānmén, avec ses grandes portes au sud, le mémorial du président Mao au milieu, et la porte de la cité Interdite au Nord. Je rencontrais un chinois professeur d’anglais, qui m’invitait a déguster le célèbre canard laqué, spécialité de la capitale (Běijīng Kăoyā, 北京烤鸭). L’après-midi, je me lançais dans la visite de la Cité Interdite. C’est grand, c’est beau, c’est majestueux. Encore une fois, vraiment impressionnant. Et ça donne envie d’en savoir plus sur l’histoire de la Chine et la succession des dynasties d’empereurs lors des siècles passés. Après avoir trotté toute la journée dans ce carré au centre de la ville, qui semble tout petit sur la carte, j’étais quand même bien fatigué, et je passais la soirée à l’auberge en compagnie d’étrangers australiens, sud’af, camerounais, zambiens, coréens, et écossais.

Le lendemain, même topo avec la visite des Bell Tower et Drum Tower, deux tours au nord de la ville qui se font face, et qui abritent une cloche immense pour l’une, et des gros tambours pour l’autre. Ensuite, balade autour du lac Houhai, entièrement gelé et sur lequel affluent les patineurs, promeneurs et les familles. C’est un coin très sympa en toute saison, et l’été, on peut faire des tours en bateau sur ce lac. Un peu plus au sud, on trouve le parc Beihai, célèbre pour son temple bouddhiste au dôme blanc. Tout comme à Shenyang, ces endroits sont très relaxants comparés à l’agitation constante qui règne dans la ville. Poussé plus par le froid que par la faim, j’allais ensuite dans un restaurant à jiǎozǐ (饺子, des gros raviolis chinois), avant de flâner dans la grande rue commerçante de Pékin, Wangfuqin. Le soir, j'allais assister à un spectacle de danses acrobatiques chinoises, avec des numéros vraiment impressionnants, portés par une mise en scène et des jeux de lumières très réussis.

Puis je retrouvais la troupe d’étrangers, qui m’avait attendu pour aller manger au marché de nuit, où des petits stands vendent de la bouffe en tout genre, brochettes, beignets, épis de maïs grillés, rouleaux de soja, tofu, etc… C’est ainsi que j’ai pu découvrir le goût du scorpion frit ! Ensuite, les estomacs se faisant pleins, et surtout parce que, sans déconner, ça caille dans c’pays, nous allions découvrir la célèbre Sānlitun, rue des bars, où à mesure des rencontres, nous passions de bar en bar, passant dans diverses atmosphères, tantôt à dominante chinoise, tantôt à dominante étrangère, avec même un bar qui semblait être le repère de la communauté noire de Pékin et qui passait de la musique caribéenne. On se serait presque cru au Four Brothers de Bluefields !

Pendant ce temps, la neige tombait sur la capitale. Apparemment, les gens n’avaient pas vu des chutes aussi importantes depuis quelques années ici, et du coup, le lendemain, c’était un peu le souk. Heureusement pour moi, il était temps de rejoindre la gare et de reprendre un train (de jour, cette fois-ci) vers Shenyang. Je vous passerai les détails des multiples bousculades dans lesquelles j’ai été pris avant de réussir à monter dans le train. Sachez seulement que la file d’attente est un concept encore inconnu dans ces contrées, et que l’on est vraiment bien loin du respect évoqué par mon ami Loïc au sujet de la population japonaise. A la sortie du train, on prend un « petit » choc thermique en passant de +24 à -15˚C. Autant dire qu’on n’essaye pas trop de négocier sa course en taxi et qu’on se laisse gentiment pigeonner pour rentrer le plus vite possible au chaud chez soi. Home sweet home...

Le boui-boui

2010-01-10T14:32:00.002+08:00

J’attire votre attention sur le fait que j’essaye de libeller mes articles pour améliorer votre confort de navigation. Bon, le système n’est as encore tout à fait au point, mais j’y travaille. Aujourd’hui, j’ouvre un nouveau libellé intitulé « J’ai testé pour vous… », qui je l’espère comportera de nombreux articles.

Pour commencer, voici donc le récit de mon expérience dans un petit boui-boui chinois. Mais si, vous savez, ce genre de petits restaurants dans lequel on n’ose à peine rentrer, car on ne sait pas trop ce qu’on va y trouver, ni même s’il s’agit réellement d’un resto. Je dois avouer que c’est Mathieu qui a tenté l’expérience le premier et qui m’y a emmené. Pour ma défense, il était là deux mois avant moi, donc il a eu le temps de crever de faim dans son hôtel avant moi. Toujours est-il que c’est maintenant presque avec régularité que nous nous y rendons, car c’est à chaque fois l’aventure. Le principe : une fois installés, après avoir fait comprendre que l’on voulait manger (maintenant, c’est bon, ils nous connaissent), la serveuse nous donne une carte avec tous les plats, écrite en chinois bien sûr. Du coup, on fait plouf plouf. Ou alors on décide de ce que l’on veut manger en fonction du prix. Pour l’instant, il n’y a jamais eu de mauvaise surprise, à part peut-être ce gros morceau de gingembre l’autre jour...

C’est marrant de voir que l’on peut s’en sortir quand même juste avec les gestes. Mais ça donne aussi envie d’apprendre à reconnaître quelques caractères, histoire de commander des nouilles et pas du riz le jour où l’on en a vraiment envie. Une chose est sûre : c’est forcément moins cher que si je mangeais chez moi. Mais vous me connaissez, je ne résisterai pas à un bon petit plat français fait maison de temps en temps !

Balade à Běi Líng Gōng Yuán

2010-01-07T20:28:00.005+08:00

Un dimanche j’ai accompagné Mathieu, un stagiaire arrivé 2 mois avant moi, au 北陵公园 (Běi Líng Gōng Yuán, grand parc du nord de la ville), dans lequel on trouve notamment la tombe de Zhaoling, où reposent quelques empereurs de la dynastie Qing, et des grands lacs, qui sont bien évidemment gelés en ce moment, et sur lesquels beaucoup de chinois viennent faire du patin à glace. Mathieu s’est lui-même équipé, puisqu’il ne va rester ici que jusqu'à la fin de la période hivernale, et s’y rend régulièrement pour s’adonner aux plaisir de la glisse.

Par un froid spécialement mordant ce jour-là, puisqu’il avait neigé la veille, nous entrons dans le parc tout blanc, en direction de l’entrée de la tombe, où se trouve une piste aménagée pour les patineurs. En chemin, nous passons devant plusieurs parcs gelés, et à la surface de l’un d’eux, une tranchée d’environ 15 mètres de longueur a été creusée dans la glace pour les nageurs. Nous en rigolons avec Mathieu, jusqu'à ce qu’un quinquagénaire s’approche en slip de bain et s’élance pour un aller retour dans une eau dont j’ose à peine évaluer la température. Ça explique peut-être pourquoi les chinois vivent si vieux !

Sur l’anneau, on trouve des chinois et chinoises de tous les âges, qui patinent sur des patins à grandes lames à des vitesses impressionnantes. Il y a une sono qui crache un air chinois, ce qui donne une ambiance de vacances très agréable. Vous avez sûrement déjà vu les épreuves de patinage de vitesse aux Jeux Olympiques d’hiver, et bien, cela ressemble vaguement à ça. Autant dire que le pauvre Mathieu qui débute a du mal à se sentir à l’aise au milieu de tout ce monde lancé à toute allure.

Après l’avoir observé quelques tours, je décide d’aller faire un tour dans le parc, autour de la tombe. L’entrée n’est pas très chère, je pense que j’irai la visiter un de ces quatre. Mais ce jour-là, j’avais bien trop froid ! Le fond du parc est tout l’opposé de la piste : vide, calme, reposant. Mathieu m’a même dit qu’on peut y voir tout plein de vie, des écureuils, des rongeurs, etc. Je n’ai pas été aussi chanceux que lui, puisque je n’ai aperçu que des oiseaux.

Ça je sais pas ce que c'est, mais ça avait de la gueule, alors je vous le mets !

Shenyang possède ainsi de nombreux parcs et squares dans lesquels les chinois aiment à se rendre, pour de simples balades, mais aussi pour faire de l’exercice. Je n’y ai jamais été tôt le matin, mais je ne serai pas surpris de voir des chinois faire de l’exercice de bon matin. En effet, dans la plupart de ces parcs, on trouve la « salle de sport du chinois ». Mais qu’est-ce donc ? Il s’agit tout simplement d’espaces aménagés avec des instruments de musculation ou de gymnastique, pour faire des abdominaux, de la barre fixe, etc. Avec les températures actuelles, je n’ai que rarement vu de chinois les utiliser, mais je pense que des que le climat se fera plus clément, il y aura beaucoup plus de monde. Peut-être alors que ces endroits perdront un peu de cette tranquillité que l’on peut ressentir et apprécier là-bas.

Bon, je dois avouer que j'ai été un peu flemmard et j'ai été récupérer celle-ci sur Internet. Promis, à l'occasion, je vous en fais une "made in Shenyang"

Vous reprendrez bien un peu de Shenyang ?

2010-01-05T20:33:00.008+08:00

Salut à toutes et à tous ! Me revoici enfin sur la toile, mes excuses de vous avoir fait patienter autant, mais j’ai encore du filouter pour accéder à mon blog. Cette fois-ci, ça m’a coûté quelques dollars, mais c’est pour de bon ! Je vais donc reprendre là où je vous avais laissés et vous parler un peu plus de Shenyang.

Lors de mon deuxième week-end ici dans la capitale de la province du Liaoning, comme j’aime un peu prendre de la hauteur pour comprendre les choses (ceux qui me connaissent bien ne me contrediront pas) je suis monté à la Tour TV de Shenyang. Cette tour fait 300 mètres de haut et est située à peu près au centre de la ville, ce qui permet d’avoir un bon aperçu de l’étendue de la ville. Enfin, normalement. En effet, une fois en haut, j’ai été un peu déçu de constater qu’une brume épaisse, très certainement due à la pollution, empêche de voir au loin. J’avais pris de soin de choisir un jour ensoleillé et dégagé, mais cela n’a pas suffit. Néanmoins, on prends conscience que la ville est immense, avec de très larges avenues, de nombreux parcs, et au loin, on aperçoit l’imposant stade olympique (Shenyang accueillait les épreuves de football pendant les J.O. 2008).

On prend surtout conscience que l’agglomération s’étend à vitesse grand V. Ce n’est pas très visible depuis le centre ville (et aussi a cause de cette brume), mais il y a des centaines de grues en périphérie, qui construisent buildings sur buildings à une cadence infernale. En ce moment (c’est le cas de le dire), les constructions sont gelées (bah, oui, c’est pas trop le moment de couler du béton, mon cousin Thomas vous en parlera très certainement mieux que moi…), mais je pense que dès avril, on verra de nouveaux immeubles pousser tels des champignons. Cousin, si tu t’ennuies après le Qatar, tu peux venir ici les yeux fermés, tu trouveras du boulot !

A mesure que ces grands immeubles sont construits, les vieux immeubles, beaucoup plus bas, sont vidés progressivement de leurs habitants et détruits, ainsi que les petites centrales à charbon qui les chauffaient. Celles-ci sont remplacées par des plus grosses centrales, bien plus modernes, efficaces et moins polluantes, qui alimentent plusieurs immeubles à la fois. Mon chef m’a ainsi dit qu’en un an, autour de l’usine, pas moins d’une centaine de petites cheminées qui crachaient de la fumée bien noire, ont été remplacées par une quinzaine de grosses cheminées à fumée blanche. Comme quoi les chinois font beaucoup d’efforts pour essayer de limiter leurs émissions. Mais bon, chauffer une ville comme celle-là, et ces millions d’habitants, quand on fait ça au charbon, c’est difficile de ne pas créer cette brume épaisse. Et pour avoir eu froid, mais alors très très froid depuis que je suis arrivé, je peux vous dire qu’on oublie vite fait ses tendances écolo et qu’on est bien content de rentrer dans un taxi chauffé ou un centre commercial chauffé !

Prochain post, je vous parlerai de ma visite de quelques-uns des nombreux parcs de Shenyang. En attendant, vous pouvez retrouver plus de photos dans les albums !

Shenyang, ses routes, ses voitures, et ses chauffeurs...

2009-12-26T17:23:00.004+08:00

Puisque c'est la première chose que l'on découvre (après le froid, bien sûr...) en sortant de l'aéroport, je vais aujourd'hui vous parler de la circulation à Shenyang. Premier constat, je suis à nouveau dans un pays civilisé où les volants sont à gauche dans les voitures et où les véhicules circulent à droite sur les routes. Ouf ! Ensuite, à la différence de la Thaïlande, où seules quelques BMW et Mercedes se perdaient au milieu des Toyota, on trouve ici beaucoup plus de voitures occidentales. Audi et Volkswagen sont implantés ici depuis longtemps, et ça se voit. Si les marques me parlent, les modèles sont en revanche adaptés à l'Asie, et notamment, toutes les voitures ont des coffres longs. En effet, il semble que les chinois aiment les berlines, et pas seulement les grosses allemandes. Les voitures asiatiques restent bien entendu majoritaires, Toyota et Nissan en tête, mais il y a aussi beaucoup de marques chinoises (Brillance, Jin Bei, Chery, ChangFeng, ...) qui font des berlines qui ont tout autant la classe.

Tout ce joli parc automobile circule sur des voies immenses. Ceux qui les ont conçus ont été très malins et ont anticipé que le nombre de voitures allait un jour exploser. Ainsi les petites avenues sont déjà des 2×4, et l'on va jusqu'à du 2×8 ! Voilà pour la « photo » de la ville. À l'arrêt. Si maintenant, vous décidez de mettre tout cela en mouvement, cela vous donne une joyeuse anarchie qu'il va m'être difficile de décrire pleinement dans un seul post. Je pense qu'en un an ici, d'autres anecdotes m'inspireront des articles à ce sujet. Mais pour vous donner une petite idée de ce que c'est, il faut savoir que :

le concept de clignotant est visiblement peu connu.
de la même façon, les franchissements de lignes continues, et a fortiori de doubles lignes continues, n'ont pas l'air interdit...
en revanche, le klaxon est sur-utilisé et signifie un nombre incalculable de choses. Je vous renvoie à l'article d'Alain sur les taxis à Shenyang pour un aperçu de ce que c'est. Je pense aussi que la description de Thibault sur la conduite à Mumbai se rapproche pas mal de Shenyang.

Quelques petites anecdotes :

Il n'est pas rare de voir une 2×4 voies se transformer en 3-5, parce qu'un conducteur un peu pressé à décider de grignoter une voie, et cela arrive d'autant plus souvent que l'on s'approche d'un carrefour.
Les carrefours sont en théorie gérés à l'américaine. C'est-à-dire que les feux sont de l'autre côté du carrefour, et que on a le droit de tourner à droite même si le feu est rouge (en laissant la priorité à la voie qui a le feu vert, quand même). En pratique, c'est juste le gros boxon.
Il est déconseillé de mettre sa ceinture. Pourquoi me direz-vous, alors que justement, vu que les gens circulent comme des fous, il vaudrait mieux la mettre ? Parce qu'elles servent tellement peu que si vous avez le malheur de la mettre, vous aurez le droit à une magnifique diagonale noire sur votre chemise...

Mais l'oscar de la plus grosse blague revient sans conteste à la rocade sud qui mène à l'usine. C'est une rocade en grande partie suspendue, avec beaucoup de jonctions de routes entre les piliers qui la soutiennent. L'hiver, l'eau qui s'est infiltrée dans ces jonctions a une fâcheuse tendance à geler (c'est quand même bizarre alors qu'il fait si bon dehors...), et donc les jonctions explosent. Ajoutez à cela une autre fâcheuse tendance, celle des camions à rouler bien plus chargés que ne l'autorise la loi (si jamais il y en a une concernant une éventuelle limite de chargement), et vous obtenez des nids de poules énormes tous les 50 mètres, sur à peu près toute la longueur de la rocade. Les réparations sont encore plus risibles : 2 chinois s'arrêtent à chaque trou pour déverser du bitume chaud depuis l'arrière de leur voiture, tassent vaguement avec une pelle, et enchaînent. Autant vous dire que le premier camion qui passe là-dessus explose bien gentiment cette réparation de fortune, et l'on se retrouve en plus avec des gravillons partout !

Visite de mon chez moi

2009-12-14T21:43:00.005+08:00

Me voici de retour sur la toile (merci les z'amis pour vos trucs et astuces pour contourner le "Great Firewall"), et je peux vous dévoiler en exclusivité les photos de mon "petit" chez moi. Bon comme vous le constatez, il y a de la place, donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez !

J'avais prévu de vous faire un petit film de présentation, puisqu'apparemment, c'est à la mode et que c'est très apprécié des lectrices ;-) mais malheureusement, chez Panasonic, il faut un super logiciel pour convertir les films prix sur appareil photo, et forcément, j'ai laissé le CD d'installation en France... Donc ça attendra !

Prochain post : plus de news sur Shenyang, les chinois, le froid, la bouffe (bah oui, quand même...), et si vous êtes sages, peut-être des photos.

Je suis en Chine !

2009-12-12T14:25:00.004+08:00

Un petit message pour vous informer que je suis bien arrivé en Chine. J'ai reçu un accueil très chaleureux, qui contraste avec l'extrême rigueur du climat actuel. Je suis logé une fois de plus en "serviced apartment", ce qui est très confortable, mais pas très "personnel". Je vous ferai la visite très prochainement.

Je ne m'étends pas encore sur ma vie, car je constate avec horreur que l'accès à Blogspot est restreint ici, et que je suis obligé de bidouiller pour vous écrire ce post. Je vais essayer de trouver un moyen de contourner le problème, mais si ça ne marche pas, je me verrai forcé d'ouvrir un autre blog sur un site non censuré. Merci les chinois...

Je vous tiendrai au courant. D'ici là, il y aura peut-être un peu moins d'activité... et j'en suis désolé !

A bientôt !

Après 3 semaines en Thaïlande

2009-12-10T23:08:00.002+08:00

- Après 3 semaines en Thaïlande, je sais dire 2 choses et seulement ces 2 choses en thaïlandais : « Saawa Dee Khrap » et « Krah Poun Khrap » (Bonjour et Merci). Et je me rends compte qu’on ne va vraiment pas bien loin avec seulement ces 2 mots face à quelqu’un qui ne parle pas anglais.

- Après 3 semaines en Thaïlande, je commence à repérer à la cantine ce que je peux potentiellement manger, et ce qu’il ne faut absolument pas toucher si l’on veut éviter d’avoir à boire un jerrican entier d’eau fraîche. C’est facile, les plats avec des petits points rouges dedans, on ne prend pas, c’est bourré de piments très violents. En général, marche, mais attention aux surprises, genre ce petit machin vert qui ressemble à une courgette, mais qui fait aussi extrêmement mal...

- Après 3 semaines en Thaïlande, je me suis habitué à la chaleur du pays. Ça tombe bien, demain je vais prendre un bon petit différentiel de -50°C dans la tronche ! Je me console en me disant que je me suis aussi entraîné au grand froid à cause de leurs climatisations de m… qu’ils mettent à fond partout, dans leurs magasins, leurs ascenseurs, leurs aéroports, leur métro, leurs voitures, et surtout, leurs bureaux !

- Après 3 semaines en Thaïlande, je me dis que je n’ai quand même pas trop mal géré, et que j’ai eu la chance de voir pas mal de trucs jolis et surtout de rencontrer des gens sympas. Ça promet de belles choses pour la suite, et ça, c’est chouette...

- Après 3 semaines en Thaïlande, je me rends aussi compte qu’on s’attache très vite à un pays, une ville, un mode de vie. La Thaïlande est vraiment un endroit où l’on se fond dans le décor avec une facilité déconcertante. Il y a plein de choses à voir, se déplacer est très facile, et surtout on peut s’en mettre plein la vue pour des sommes très raisonnables. Je quitte donc le pays avec une seule envie : revenir...

Koh Samet

2009-12-10T23:01:00.003+08:00

Le week-end dernier, c’était l’anniversaire du roi de Thaïlande (eh oui, pour ceux qui débarquent comme moi, la Thaïlande est une monarchie !) donc c’était férié. Et comme les thaïlandais sont hyper malins, quand un jour férié tombe sur un week-end, il est reporté sur un jour de semaine (vendredi ou lundi, c’est selon). Bref, nous avions un week-end de 3 jours à disposition, et c’était l’occasion parfaite pour aller sur Koh Samet, une petite île du golfe de Thaïlande, à quelques heures de Bangkok. Accompagné de Thomas et Nicolas, deux autres V.I.E. français en poste depuis 9 mois, ainsi que de 3 de leurs amies thaïlandaises, me voici donc parti samedi de bonne heure direction la province de Rayong.

L’île est exactement comme on s’imagine un décor thaïlandais typique : des plages de sable blanc, de l’eau très claire, et des resorts et autres guests houses qui pullulent sur tout le littoral. Au programme : farniente sur les magnifiques plages (pour profiter au maximum de la fournaise thaïlandaise avant le grand froid chinois), visite de l’île en scooter sur des routes pas toujours très en forme, et sorties dans des bars qui donnent sur la plage. Petite surprise, Koh Samet étant relativement proche de la capitale, il y a beaucoup de monde pour profiter de ce week-end rallongé. Et il semble que Samet est en passe de devenir un haut lieu de la communauté gay. L’un des bars en particulier était rempli de jeunes gens très « joyeux », exposant fièrement leurs corps bodybuildés et tatoués dans leurs débardeurs moulants. Au début, ça surprend un peu ;-)

Seul petit bémol du week-end : j’avais espéré pouvoir faire un peu de plongée sous-marine, et même si je savais que Koh Samet ne pouvait rivaliser avec les îles plus au sud, au large de Phuket, je m’étais renseigné et avais trouvé quelques conseils de plongeurs. Simplement, la visibilité n’étant pas très bonne, je m’abstenais. Ce sera une bonne occasion (ou un bon prétexte…) de revenir en Thaïlande !

Un week-end à Bangkok

2009-12-03T20:20:00.007+08:00

J’ai pris la décision de passer au moins un week-end a Bangkok, plutôt que de chercher absolument à voir du pays, et je dois dire que je n’ai pas été déçu. Au programme de ces 2 jours, donc, la visite du vieux Bangkok et de ces temples magnifiques, découverte du “Bangkok by night”, supporting du XV de France jusqu’au bout de la nuit, et shopping intensif !

Commençons par le début. Après une petite grasse mat’, quand même, je rejoins Santa (une V.I.E. arrivée en même temps que moi, pour un an en Thaïlande), et Tum, un thaï de Nongkae qui apprend le français et qui m’avait propose de visiter Bangkok, un peu avant midi. Nous prenons un ferry qui remonte le fleuve principal de la ville depuis le sud, vers le nord, longeant la majeure partie ancienne de la ville par l’ouest. Les rives n’ont pas grand-chose de remarquable, si ce n’est que l’on voit parfois des gigantesques et visiblement luxueux immeubles, surgir de nulle part, au beau milieu de bidonvilles ou de quartiers un peu délabrés. Nous descendons au bout d’une petite demi-heure, au niveau de Wat Po, temple où l’on peut admirer le célèbre “Buddha couché”.

Autour de ce temple, il y a des cours avec d’autres petits temples, tous aussi beaux et colorés les uns que les autres, et c’est aussi à cet endroit que l’on trouve les meilleurs massages thaïs de Bangkok, dit-on. Apparemment, il y a en fait une école de massage au sein du Wat Po, qui est très réputée.

Voici Santa, qui comme moi, apparemment, apprend à utiliser son appareil photo

Notre appareil photo déjà plein de couleurs, nous enchaînons sur le Grand Palais, nous sans avoir dégusté un truc très bon mais dont je ne me rappelle pas le nom, bien sûr. Pour le Grand Palais, l’entrée est déjà moins donnée (350 baths, soit environ 7 euros, ce qui n’est vraiment rien quand on voit la beauté de la chose). Et autre petit détail : on ne peut pas y rentrer habillé n’importe comment. Ainsi sont interdits : les shorts, mini-jupes, pantacours, mais aussi les jeans troués, les débardeurs et autres “ marcels à trous trous”, et bien entendu, toutes sortes de couvre-chefs (à l’intérieur des temples). Étant moi-même en short, Santa en mini-jupe, nous avons été obligés de passer par la case vestiaire, ou l’on prête gentiment des affaires adéquates aux vilains touristes qui ne respectent décidément rien. Moyennant une petite caution, on ne sait jamais les vilains touristes pourraient être tentés de piquer ces affaires, nous voilà équipés, Santa, d’un magnifique sari décoré, et moi, d’un immonde pyjama violet !

M’enfin, à part le fait qu’il faisait du coup encore plus chaud sous un pantalon, cela ne m’a pas trop troublé lors de la visite, tant l’on est frappé par la beauté des lieux. Je laisse ces quelques clichés parler d’eux-mêmes.

Voici le Grand Palais. Le reste, c'est "juste des petits" temples...

Les gens "s'arrosaient" avec ces roses et de l'eau bénite avant de rentrer dans le temple des 3 dieux (3 Dieux pour 3 saisons : hiver, été, et printemps)

Le soir, Santa et moi retournions en ville explorer la fameuse Khao San Road, connue pour être LE lieu de rendez-vous des Farangs (étrangers), notamment car elle regorge de guest houses, de bars occidentaux, et de backpackers. Je dois dire que j’ai été assez déçu, peut-être parce que je m’attendais à une plus grosse ambiance. A part le fait que tous les thaïs dans cette rue parlent beaucoup mieux anglais que dans le reste de la ville, et que l’on croise effectivement beaucoup moins de bridés qu’ailleurs dans la ville, il n’y a rien d’extraordinaire à Khao San Road. Du moins ce soir-là. De toute façon, nous n’avions pas prévu de nous éterniser, puisque Santa voulait dormir, et moi rejoindre Le Lys, un resto français dont j’avais entendu parler, pour suivre le match du XV de France contre les Blacks. Malgré la (lourde) défaite, l’ambiance fut bonne, et même s’ils n’étaient pas si loin déjà, c’était agréable de retrouver les “Putaing, cong !”, le jaune, et les remarques rugbystiques teintées du fort accent du Sud-Ouest de Philippe, le patron du Lys.

Le lendemain, je m’accordais la matinée puisque ce match nous avait conduit jusqu’au bout de la nuit, et l’après-midi fut consacré à la découverte du MBK, énooooorme centre commercial sur 5 niveaux, remplis de boutiques, et surtout, rempli de gens. Comme des collègues qui vont faire la navette souvent entre Bangkok et Shenyang m’ont propose de m’apporter des affaires, j’ai donc profité pour faire quelques petites courses (T-shirts, jean, valise). Ça passe vite le temps dans un endroit comme celui-ci, et déjà il était temps pour moi de faire ma valise et de partir vers Laem Chabang, ou un autre site industriel m’attend pour faire de nouveaux chronométrages. Promis, je vous fais un topo sur le boulot dans pas longtemps !

Khao Yai & Wang Num Keaw

2009-11-28T23:33:00.017+08:00

Voici comme promis le récit de mon premier week-end thaïlandais. J’ai eu la chance d’être invité par un groupe de jeunes de l’entreprise qui partaient en "corporate trip" dans la région du Khao Yai. Samedi matin, tôt, départ de Bangkok pour les rejoindre à Nongkae, la ville où se trouve le site de production, à bord d’un mini van qui fait la navette entre Bangkok et Saraburi. Ça m’a rappelé les trajets entre Managua et León, sauf qu’à la place des pauvres bus tout pourris du Nicaragua, c’était plutôt le super van Toyota trop stylé, avec la clim’ à fond, et bien entendu, un chauffeur qui laisse le cerveau à la maison quand il prend le volant. Mais bon, les prix défient toute concurrence, alors, on s’y engouffre, et puis on serre les fesses !

Voici Eakkapong, notre photographe officiel (plus de 400 photos rien qu'à lui dans le week-end !)

Je retrouve Eakkapong, le collègue qui m’a invité, et qui me fait les présentations. Nous serons une grosse douzaine, et surprise, Eakkapong et moi sommes entourés de filles. J’apprendrai par la suite que ça signifie beaucoup de photos (j’en ai récupéré pas loin de 700 sur les week-ends…), de pauses cafés, mais aussi de la rigolade. Donc à l’image du week-end, cet article sera riche en photos ! Nous commençons par la visite d’un vignoble, Granmonte, après une petite heure de route.

"Bon alors, comment il fonctionne, ce machin ?"

Bizarrement, alors que je m’attends à ce qu'on fasse un peu le tour du vignoble, les Thaïs restent à la boutique de l’entrée et commencent à se mitrailler copieusement, à base de poses surfaites et de sauts pris en rafale. Bon, au début c’est marrant, alors je patiente. Puis voyons que le groupe n’a décidément pas envie de bouger, j’enclenche le mouvement et je vais me balader, et le groupe suit.

. .

Même topo quelques heures plus tard, dans un autre vignoble, Primo Posto, dans une ambiance très italienne. Là encore, amusé par leurs photos de groupe, puis lassé par leur envie de faire une queue de 10 minutes pour prendre un café Latte alors que les vignes nous tendent les bras, je vais prendre un peu le paysage, rapidement suivi par Eakkapong et N’On néanmoins. Le premier jour s’est donc déroulé ainsi, dans une succession de trajets en voiture et d’arrêt, parfois au milieu de nulle part, pour des "pauses pose photo". J’avoue que j’étais un peu déçu, mais la perspective du rafting le lendemain continuait de me réjouir. Et puis maintenant que je regarde toutes ces photos, c’est quand même bien marrant !

Nous étions tous logés dans une grande propriété qui loue des grands bungalows, et nous avons passé une agréable petite soirée à jouer aux cartes, à jouer de la musique, et à chanter faux sur des airs thaïs que tous connaissaient sauf moi. Le lendemain, nous prenons la route en fin de matinée (première grasse matinée asiatique, et c’est pas désagréable !), direction Wang Num Keaw, et ses rivières ! Nous ne sommes plus que 8, certaines ayant choisi de rentrer directement à Nongkae. Après un arrêt pour prendre des forces, durant laquelle on m’a félicité pour ma dextérité avec les baguettes, nous étions fins prêts à ramer dans les eaux vives. Après m’être caché dans la voiture à l’entrée du parc, parce que c’était plus cher pour les « farangs » (les étrangers), nous voici garés et accueillis par le directeur du centre. Long discours en thaï… apparemment, les eaux ne sont pas très hautes, donc au lieu d’être à 8 dans un bateau, nous ferons 2 équipages de 4. Tant mieux, on a pu faire des courses et des bastons entre équipages, c’était vachement plus fun.

Le groupe prêt à s'élancer

Donc, après une grosse demi-heure de marche dans la jungle, une autre grosse demi-heure pour gonfler les bateaux avec un gonfleur de piscine, pendant laquelle nous nous étions calés sous une petite cascade avec Eakkapong (en mode jacuzzi), nous étions parés pour une descente d’une quarantaine de minutes, ponctuée de cris stridents de filles à chaque petit caillou, de bastons aquatiques avec Eakkapong, mais aussi de rame intensive.

Nous voici en bas. Photo again !

Et c’était déjà le moment de rentrer au bercail, car une grosse semaine nous attendais tous. Après un ultime resto avec mes amis thaï, qui m’initiaient petit à petit aux noms et aux épices, je reprenais la navette infernale, avec un chauffeur encore plus malade qu’à l’aller, qui doublait par la droite comme par la gauche, et qui n’avait pas l’air de vouloir freiner dans les bouchons… Encore tremblant, j’étais de retour dans ma suite de luxe, éreinté mais finalement heureux de ce premier week-end !

Prochain post : mon week-end à la découverte de Bangkok !

Bangkok

2009-11-23T21:17:00.008+08:00

Me voici en Thaïlande depuis presque une semaine. Vous allez finir par croire que le titre de ce blog est bien mal choisi ! Rassurez vous, la Chine c’est pour très bientôt : j’ai enfin les billets d’avion et le Bangkok - Shenyang est prévu pour le 10 décembre ! Mais avant ça, parlons un peu de ce drôle de pays qu’est la Thaïlande.

Arrivé à l’aéroport après 11h de vol, je m'engouffre dans un taxi pour rejoindre les bureaux du groupe. Première surprise, je constate avec horreur que les Thaï conduisent a gauche… bon, ça, ça pourrait encore aller, mais ce qui fait plus peur encore, c’est qu’ils roulent comme des barjos. L’arrivée a donc eu comme un petit goût de Nicaragua, à fond dans un taxi sur une voie rapide, entouré de pleins de voitures asiatiques (bon, ça, c’est déjà plus normal…), avec une chaleur et une humidité étouffantes, du bruit, des gens, et des énormes panneaux publicitaires partout. La ville m’a parue énorme (et je crois bien qu’elle l’est effectivement), et surtout grouillante d’agitation. La grosse différence avec Managua, c’est surtout la présence de hauts buildings partout. On est peut-être encore dans le Tiers Monde, mais la pauvreté n’a vraiment rien de comparable. Et du coup, il n’y a pas du tout ce sentiment d’insécurité que j’avais pu éprouver au Nicaragua. En revanche, tout comme au Nicaragua, il y a de la bouffe PARTOUT. C'est vraiment impressionnant, on ne peut pas faire 15 mètres sur un trottoir sans trouver de la "street food" : brochettes, fruits, nouilles, riz (je n'ai pas vu de nems... ;-), il y en a pour tous les goûts. J'avoue ne pas y avoir trop touché pour le moment, car on m'a dit que la bouffe thaï était sans doute la plus épicée au monde, et qu'au début ça ne fait pas mal qu'à la bouche...

Je n’ai pas non plus trop profité encore de Bangkok by night, puisque je devais me lever tôt pour aller visiter des sites de productions dans deux villes situées respectivement à 80 et 120km de Bangkok. Et puis j'ai passé mon premier week-end dans la cambrousse thaïlandaise accompagné d'un groupe de Thaï très sympas, mais ceci fera l'objet de mon prochain post.

Ce que je peux vous montrer néanmoins, c'est la suite honteusement luxueuse que l'on m'a réservée, avec, excusez du peu, salle de musculation, piscine et sauna dans le couloir, et surtout une place folle (je dirai 75 m²...) que je ne retrouverai peut-être même pas dans mon appartement en Chine. Les photos parleront d'elles-même...

Et c'est parti !

2009-10-25T20:17:00.007+08:00

Un premier message sur ce blog pour vous souhaiter la bienvenue, et pour présenter un peu mes activités du moment. J’ai commencé mon contrat le 1er octobre, à Clermont-Ferrand, après avoir roulé dans la soirée du 30 septembre, puisque l’on m’a confirmé la veille à midi, alors que j’étais au consulat de Chine à faire la queue pour faire tamponner un certificat médical, que je devais être à 8h, à telle porte, et demander tel monsieur de tel service, pour débuter ma formation. Heureusement, en bon logisticien qui se respecte (et surtout grâce à Maman !), j’ai réussi à organiser mon voyage à la dernière minute dans des conditions idéales.

Je suis donc en formation depuis presque 2 semaines, mais je ne m’étendrai pas trop sur le sujet, de peur de perdre des lecteurs, et aussi de finir en prison ! On sait jamais, avec le secret industriel et puis la censure de nos amis de l’Extrême-Orient… Je ne peux pas vraiment vous parler de Clermont, puisque sur les trois premiers week-ends de ma formation, j’étais à Lyon, puis à Paris, et enfin à Toulouse !

Le programme de la suite, c’est une dernière semaine de formation en France entre Tours et Cholet, puis, si tout se goupille bien pour les histoires de Visa, un mois en Thaïlande pour parfaire ma formation. Je devrais ensuite rentrer dans le vif du sujet en Chine, à partir du mois de Décembre. D’ici là, je compte bien vous offrir quelques articles !

A bientôt !